車のことで質問がありましたら、掲示板に書いてください、出来るだけ調べてみます。

前輪のブレーキの黒い粉のようなものが
何度洗車をしてもリムに着いていますが問題は
無いのでしょうか？　又、この黒い粉が
出ないようにすることは可能ですか？
宜しくお願いします。

中古パーツなんかはどういうルートで仕入れてましたか？

１＞ディスクブレーキパッドが磨耗して出来た粉がリムについているのです、それを防ぐことは出来ません、オートサプライなどに行けばリムを洗浄する酸が入った専用洗剤があります。

２＞一番安いのがeBay、次にクレイグズリスト、次にオートレッカー
個人で買う場合には必ず古い部品と買う部品を並べて確実に互換性があるか確かめると良い。

回答ありがとうございます。

ご回答有難う御座いました、こまめに洗車をします。

こちらの車のライトってどのような仕組みなのですかね？
先日レンタルしてて、ライトレバーは3段階あり、（OFF,尾灯、前灯）、手前に引くとハイビーム。

ただOFF時にもライトはついており、尾灯、前灯でもライトの光はまったく変わってない状態でした。
尾灯、前灯時は後ろのブレーキランプだけが変わるとの認識でよろしいでしょうか？

尾灯じゃなくて車幅灯です。何言ってんだか・・・ごめんなさい。

改造の規則や法律(BC州)に関してわかりやすいウェブサイトを知っていましたら、教えて頂きたいです。

６＞カナダではデイライトランニングライト（ＤＲＬ）が義務付けられています、エンジンをかけてパーキングブレーキをはなすとヘッドライトがつきます。これは正面衝突を防ぐためです。
次にパーキングライト、周囲４箇所に車幅灯、つぎにヘッドライト。
車種によってフォグライト
ヘッドライトが自動で点滅するものなどがあります。暗くなると点灯する、エンジンを切ってドアをロックした後一分後に切れるものなど。

８＞TORONTO, November 09, 2010 - An article by Kanetix® (www.kanetix.ca), titled "Mind the (car) modifications" explains how various types of car modifications and customizations may impact your car insurance rate, if at all.
Drivers interested in customizing or modifying their vehicle are cautioned that some changes could result in potentially higher auto insurance rates.

次のサイトで質問してみてください

http://www.pssg.gov.bc.ca/osmv/

８＞ＢＣ州法律

http://www.th.gov.bc.ca/trafficcontrol/Motor_Vehicle_Act_&_Regs_Excerpts.pdf

6です
そうなのですか。。

カナディアンの友人が、クライスラーのセダン（少し古い）を乗っていますが、
彼の車は日本と同じくライトスイッチをONにしなければヘッドライトも何も点灯していないのですが、
カナダで走っている車には義務を守っていない車種もあるのですかね？

たまに街でも点灯していない車、特にアメリカの車が目立ちます。

情報、ありがとうございます

レス12さん
横からですがデイライトの義務化は取り付けの義務化であって、施行以前の車ならデイライトが点かなくても問題ないはずです。
そういう法律がないアメリカから来た車もデイライトがなかったりします。

Res14さん
アメリカからカナダに車を輸入したらフェデラルとプロビンスのインスペクション
を受ける必要があり、フェデラルのインスペクション条項にDRLがあります。
1990年1月以降製造の車は必須です。
自分もアメリカから車輸入したので付けました。

ただ実際に町を走ると分かるのが点いてない車も多いんですね。
あれはDRL機能が故障してるんだと思いますが、誰も直してない
ないからだと。売るときにDRL機能壊れてて売れないってないですからね〜。

あ、アメリカの車ってアメ車の事だったんですね。
アメリカからカナダに入国してきたアメリカ人の車と勘違いしてました（笑）

アメリカ国内で売られている車ははＤＲＬは義務ではないので点くものもあれば点かないものもある。
アメリカから車を輸入する際には改造してつくようにしなければ検査に通らない、日本から１５年以上の中古車も同じ。
ＢＣ州には車検はありませんが、州外から持ち込む車は必ず車検が必要、実際の検査はカナディアンタイヤとインスペクションファシリティの看板を上げた整備工場が行っている。

カナダレジデントですが、スノバードでカリフォリニアに半年住んでいます。カリフォルニアで車の購入を考えています。コンドを持ってるので車の登録と保険はカリフォルニアの住所になります。
USベースで使って、BCに時々乗って戻る場合、カナダで税金はかかるのでしょうか。税関で問題はあるのでしょうか。その車で再びカリフォルニアに戻ります。

↑税関云々は判りませんが、普通に考えて、カナダに住んでいる半年の間に事故を起こした場合、保険が下りるかどうかの問題になると思います。アメリカの保険会社に問い合わせてみてはどうですか？

アメリカの保険でカナダで乗っても保険はおります。
BCの保険でアメリカで乗っても保険はおります。

税関ですが、例えば、カナダレジデントがアメリカに入国するとき、カナダからアメリカに持ち込んで、またカナダに持ち帰ると言えば、アメリカで税金はかかりません。

カリフォルニアで購入した車は、カリフォルニア登録だし、アメリカからカナダに持ち込んで、アメリカに持ち帰るのだから、上記と同じだけど、BCレジデントだから、もしかして税関がスムーズにいかないような気もしています。

追加です。BCの保険でアメリカに乗って行き、アメリカに置きっ放しにすると保険がききません。アメリカも同じです。
うちはBCの保険で、ドライブしてカリフォルニアに行き、1年のうち約半年はアメリカでドライブしています。続けて6ヶ月の滞在はありませんが、冬の間、一度はカナダに戻り、数週間カナダに滞在して、再び出かけます。

DRLですが、私の車はエンジンをかければもうライトがついていて、
ダイヤルを一回回すと何も変化なく（恐らく後ろのブレーキライト点灯）、
また回しても前方のライトの光に変化はありません。

日本車ですので、日本の3段階レバー（OFF,車幅、前照灯）かと思うのですが、カナダ仕様のせいか
OFF時でも前照灯は下向き状態で、車幅灯モードでも下向き状態で、日本みたいに小さな光だけONにすることはできないみたいですね。

ダイヤルOFF時でエンジンを切ればライトは消えますが、ON時で切ったらライトはついたままで
警告音がなります。

↑
そういう配線の車も多いです、エンジンをかけるだけでＤＲＬが点灯、パーキングブレーキと無関係、ライトスイッチをパーキングにすると前後４箇所の車幅灯が点灯、ヘッドライトにするとエンジンを切ってもヘッドライトはつきっぱなしになる、そのときヘッドライトワーニングブザーがなる構造です。
ＤＲＬはヘッドライトロービームが点灯。

ライト類は運転中は自分では見えないので、車が止まっているときに他の人にすべてのライトを見てもらうといい。
順序はエンジンをかけずにパーキングスイッチオン、イグニッションをオンにしてＤＲＬ、方向指示器、ヘッドライト、ハイビーム、後ろに回ってもらい、ブレーキ、方向指示器、バックアップライト、ライセンスライト、オプションでフォグライトも。

パーキングブレーキ使ってもライト消えない車
車幅灯にしてもヘッドライト消えない車
DRLがハイビーム側じゃなくてロービーム側が点灯する車
そういうのもあるんですね。勉強になるな。

ヘッドライトも進化しました、ＨＩＤ（ハイ・インテンシティ・ディスチャージ）、高級車についているハンドルを切るとヘッドライトがその向きに動く、など。
ＨＩＤは水銀灯の原理と同じで圧力をかけてガスと金属蒸気を封入したランプに２万五千ボルトの電圧をかけて青白い光を出しています。これは素人での修理は危険です。

素人で修理出来ないで思いましたが、こっちは光軸ズレた車が結構いますね。
抜く、バルブ変える、挿す。たったこれだけの、ABの店員だって出来る作業で
なんであそこまで極端に光軸ズラせれるか不思議に思う。

だからライトが眩しすぎる

↑
車高高い車に乗れば解決。

こんばんわ。相談にのってください。Suzuki Vitara 2drです。去年の暮れに新しいVGR Valveに変えたのですがパワーもでないし、ガソリンの使用量も以前より上がってます。タイヤも新しのに変えたのですがそれも原因の一つでしょうか？

すみません。EGR Valveでした。

ガソリン消費が上がったとのことですが、数値はありますか。
ハイウエイでは、街中では
そしてその計測方法は

タイヤを交換したとのことですが、タイヤのサイズは、そしてメーカーの推奨サイズと同じですか。
ＭＩＬは消えていますか

ハイウェイでは３０mpgだったのが今は２５mpg以下です。街中では２０mpgぐらいです。計算方法はガソリンが空になった時の距離です。ちなみにオートマティックです。タイヤはメーカーの推奨サイズです。ただし、古いタイヤは何故か１サイズ小さいタイヤでした。Kalタイヤで調べてもらい推奨サイズにしました。MILとはなんでしょうか？ありがとうございます。

ＭＩＬとはMulfunction Indicator Lightの略でチェックエンジンライトとも呼ばれています。
タイヤのサイズが小さいとスピードメータの情報にはエラーが出ます、スピードは多く出て、オドメーターも実際より多く表示されます。
燃費を測るときはまずオドメーターを高速道路の出口を利用して精度を確かめる、高速道路の出口は距離を現しています、出口３０から９０までの距離は６０ｋｍです。
そして必ずガソリンを満タンにした時、トリップメーターをリセットしてください、そして次の満タンで距離を読む。この方がより正確です。

以前乗ってた車のタイヤ径をあえて小さい物にしていましたが
燃費は体感できるほど変化してませんでしたよ。
小さいタイヤの時の方が僅かに高燃費って感じでした。

燃費計測はサイエンスです、正確に出すためには距離は出来るだけ正確に、ガソリンの量も１ｍｌ単位で計測するのが本当の方法です。
それ以前にトランスミッションのクラッチ、ブレーキが正常に作動しているか、制動用ブレーキもフリーになっているか確かめてから行う。
ガソリンエンジンは内燃機関でガソリンの持っているエネルギーの２０％しか車の動力になっていない。
この２０％をいかに無駄なく走行だけに使うかです。
タイヤ圧は大きな影響がある。

MILはoffです。数年間、時々onになったりoffになったりの状態だったのですがその時のメカニックはどこかにbad conectionがあるだけだと言われ、そのまま私達も無視していました。Air careの時はoffになった時にあわてて持っていくという状態でした。去年、別のメカニックがEGR Valveのせいでonになるというので新しいのに変えました。それ以後はいつもoffです。新しいEGR Valveに変えたとたんにマイレッジがとても減り、その後少しは良くなったみたいですが、以前と比べると減っています。
いつもガソリンを満タンにした時、トリップメーターをリセットし、そして次の満タンで距離を読むようにしています。（どう説明したらいいかわかりませんでした。）

ＥＧＲバルブ（エキゾースト・ガス・リサーキュレーション）は燃焼温度が上がり過ぎないように酸素のなくなった排気ガスをインテークマニフォールドに送るバルブです。
エンジンのパーフォーマンスから考えるとパワーを押さえて排気ガスをきれいにしている。
燃焼室の温度が高くなるとＮＯｘが発生する。
昔のＥＧＲバルブのなかった時代はパワーが出ました。
ＭＩＬがついていないならエンジン、トランスミッションは正常に動いているはずです。
走った後リムに手を当てて左右が同じ温度か試してみてください、ブレーキがおかしくなるとどこか一つが他より異常に温度が高くなることがある、パーキングブレーキケーブルが正しくリターンしないなど。
あとはタイヤ圧を少し高めにして、もう一度ハイウエイを走るときに燃費を測ってみてください。

わかりました。次に車に乗る時にチェックしてみます。ありがとうございます。

素人が、ブレーキパッドを新しいものと交換するのは、危険ですか? NAPAで仕入れて交換しようと思ってます。全車輪交換するのに、修理屋では普通どれくらいの請求をするのですか? 教えてください。

中古車購入を考えています。学生で予算がないのですが、
だいたい$4000ぐらいの10年落ちの日本メーカー車を考えていますが、走行距離が軽く20万キロあたりの車が多いです。

きちんと整備、交換している車では20万キロあたりでも平気なのでしょうか？
それとも購入はリスキーでしょうか？
エンジンがそのうち逝っちゃうものでしょうか・・・？

39>ブレーキパッドだけの交換はほとんどの車種で簡単に交換できます、しかしたまに複雑なキャリパーがついている、経験がないと間違った分解を行い運転できなくなる可能性がある。
メーカー、モデル、年式、ローカルか、ディスクの厚み、などを教えていただけたら調べてここに書きます。

40>日本車で普通の乗り方でちゃんと整備していれば２０万キロでもしばらくは乗れるはずですが、必ずライセンスをもっているメカニックのところに持っていって買う前の検査をしてもらいましょう。
事前に信頼できる修理工場を探すことが大切です。
買う場合に必ず「サブジェクト　メカニックの検査」を入れておきましょう、欠陥が見つかったらいつでもやめることができます。

先日、新車で購入したYarisの2年目のMaintenanceをディーラーで行った際に、タイヤの一つが　"wear on outside edges" なので　Wheel alignment が必要だと言われました。でもってWheel　Alignmentをしてもらったのですが、左側の後ろの　Toe が　Out of Spec でAlignmentができなかったと言われました。(Toe spec が0.5-3.5m で今現在4.00m)
こういうことはよくあるのでしょうか？これはこの車が不良品ということでしょうか？この0.5mの差は今後車・タイヤに悪影響を及ぼしますか？アドバイスいただけましたら幸いです。

あまり詳しくないので修理等については書けませんが
ディーラーで見てもらって不具合が不良品によるものなら
その場でクレームとして処理して貰えたと思いますよ。

返答いただき有難うございます。　ディーラーはSpaceが無いからできないものはできない、多分影響は無いと言い張り、これは不良品ではないのかという質問には肯定するわけでもなく否定するわけでもなく、多分大丈夫と言い続けるばかりで、何を行ってもこの先進みそうにない感じでした。

42>情報が十分ではないので正しいデータかどうかわからないが
２０１２年、ヤリスＬハッチバックのデータです
タイヤサイズによってトーインのスペックは変わります
P175/65R15 3.9+/-3mm
P195/50R16 3.8+/-3mm
175/65R14 2.6+/-3mm
185/60R15 2.7+/-3mm
これ以上だとタイヤが片磨耗します

再度お返事いただき有難うございます。車種はYaris hatchback 2012 でタイヤは付いてきたものを（15'だと思います。 Alloy　upgradeはしていません）使っています。ディーラーのAlignmentレポートでは　Actual 4.0mm Before 3.8mm Specified Range 0.5mm 3.5mm となっています。タイヤが通常より早く消耗してしまうというという感じでしょうか。

トーインは悪くないように思います、タイヤが片磨耗する原因はほかにもあります。
タイヤローテーションは行ったか、空気圧は常に正常だったか、ほかにキャンバー角はどうだったのか
タイヤメーカーにもよります、やわらかいタイヤはグリップは良いが磨耗が早い。
経験ではミッシェリンタイヤは長持ちするが、ゴムは硬い。

タイヤローテーションは夏冬タイヤを入れ替える際に前と後ろを入れ替える形でやってきました。　
空気圧はタイヤを変える際に測りましたが、その後はタイヤチェンジまでしませんでしたね〜。キャンバー角というのはCamber Toe　のことでしょうか、ディーラーのレポートを見る限りSpecの範囲内のようです。
あと、タイヤはBridgestone ですBridgestone は柔らかいとよく聞きますが、そのことも一因かもしれません。
いろいろアドバイス頂き本当にありがとうございました。

トピ主さん
私はサイドブレーキをかけたまま大分走ったのですよ、
ある日気がついて、サイドブレーキをはずしたのだが
これって、どんな障害を引き起こしますか？
ブレーキが減りますか？
対策は何でしょう、教えて下さい。

たぶん、走れたということは大きなダメージではなかったと推測します。
車が動かないくらいかけていたら後輪から煙が出たり、発火することもある。
緩やかな坂道でパーキングブレーキをかけてみて車が止まれば心配することはないでしょう、止まらない場合は出来るだけ早く整備工場でチェックしてもらいましょう。
車の情報がないので、後ろのパーキングブレーキがドラムブレーキかディスクブレーキなのかわかりません。

レス50さん、回答有難うございます。
整備工場は所謂車を売ったり、そこで車修理したりする所も含まれますか？
それとも整備工場はボディショップみたいな所を言うのでしょうか？
何十年もカナダに住んで、車乗り回してるのに肝心なこと何も知らないので、教えて下さい。

車のエンジン、サスペンション、トランスミッション、ブレーキ、電気系統などを修理する工場をガレージと呼びます、小さいガレージだけでビジネスしている場合、中古車センターがガレージを持っている場合、新車ディーラーがガレージを持っているなど多様で、値段が大きく違います。
しかしガレージが車を修理するわけではない、知識、経験豊富なメカニックが修理する、理想的にはマネージメントが正直でいいメカニックがいればいい。
会社が大きなイクイップメントを用意し、メカニックは職人で、すべてのハンドツールを自分で用意しなければならない、道具箱だけで２０００−１００００ドルします。

Trd.52さん、詳しい説明有難うございました。
一つ賢くなったようです、Thank you.

ブレーキパッドの件で質問しました、res.39です。早速の回答有難うございます。車は、Dodge Magnum 2006 SRX ローカル車、ディスクプレートは標準装備のものです。宜しくお願いします。

私の整備マニュアルオンデマンド５にはＳＲＸがないので正確には書けません。
ただＳＲＴ−８にはガーリング製のブレーキキャリパーがついています、これはピストンがディスクの両面に対して一つずつついているもので両方のシリンダーをたくさんのボルトで締め付け一体化している、もしこのキャリパーだったら絶対にボルトを緩めてはいけません、キャリパーオーバーホール以外は。

シングルピストンのキャリパーだったら簡単に交換できます、下のボルトを外し、キャリパーを上に引き上げ、パッドを交換、Ｃクランプかウオーターポンププライヤーでピストンを押し込み新しいパッドを取り付けボルトを取り付ければ終了。

おそらくSXTの事じゃないですかね？
SRT-8はある意味特別仕様車だから、他のモデルとは装備類に差があると思います。

このトピを立てて下さいました、トピ主さんに感謝を致します。私も初歩的な質問で申し訳ないのですが、本当にこういう事は疎いのでよろしくお願い致します。2007年にRAV4, V6を新車で買って、ほとんど家の近くの買い物とか駅まで行くのに使うぐらいで７年経っても47,000 kmぐらいしか走行していません。まだ、どこもこれと言って悪い所はないのですが、オイル交換はどのぐらいの頻度で行えばいいのでしょうか？KMで6,０００−7,000 ぐらいでもいいのか、そんなに走ってなくても半年に一度くらいは、するほうがいいのでしょうか？　あと、車検はやはり一年に一度はしておくものでしょか？

オイル交換の時期は取扱説明書に書いてありますよ。
万が一の際には役立つので、面倒と思わず一通り目を通してみましょう。

57>オイル交換時期は使い方で大きく変わります、普通のドライビングでレギュラーオイルだったら５０００ｋｍごと、シンセティックオイルなら１０，０００ｋｍごとが目安です。
しかし動かすたびにエンジン冷却液が８０度まで上がらないような近場だけの運転なら５０００ｋｍで交換することを勧めます、理由はガソリンが燃えると水が出来ます、それがエンジンの温度が上がらなくて蒸発せず中に残ると内部から腐食が起きます。
年に１０，０００ｋｍ以下でフリーウエイに出て３０分以上走るようでしたら年に一回、春に交換することを勧めます。オイルフィルターも
ガソリンエンジン用のオイルには洗剤も含まれていてエンジン内部に出来たワニスなどを洗い流してくれます。
ほかにパワーステアリングオイル、トランスミッションオイル、４Ｘ４またはリアードライブならデファレンシャルオイル、ブレーキオイルなどの交換も必要です、ユーザーマニュアルに従って適切なオイルを使用して交換してください。

詳しいレスを、どうもありがとうございました。マニュアルも、もう一度見直してみます。

１９９６年産の三菱　デリカに乗っています。
最近、車が振動しだしました。　初めはエンジンの方から、カタカタと音がする。。。。。。から始まり、微振動になり、最近では、車全体に大きな振動を感じるようになりました。
早く、修理にださないといけないのは分かっているのですが、前回の修理から一年もせずに、大きな出費をするのが怖くて、まだ修理に出せていません。
女性であることもあり、メカニックから言われることを鵜呑みにして、毎回修理をしているのですが、カナダではなかなか信用できるメカニックに出会えず、くやしい思いをしています。

これだけの情報だけで、いろいろと判断することは難しいとは思いますが、私も振動っていうだけで、警報サインも何もないので、よく分からないのですが、ご返信いただけたら助かります。

最後に、このようなトピを立てていただいて、ありがとうございます。

音や振動の故障診断は文章では出来ません
メールアドレスを残していただけたら私の住所をお知らせいたします。
都合の良い日に来ていただけたら無料で診断いたします。
デリカは日本仕様なので修理代は少し高くつくと思われます。

こんばんは。自分なりの結論は出ているのですが、一つ相談させてください。

2007年モデルのMazda 3ハッチバックですが、夏タイヤに戻した２・３週間ぐらい前から低速で走行中や低速で段差を越えるとリア付近からカチンとかカチャンとかそういった音がします。この音は運転席側のリア(左リア)からのようです。12月にちゃんとしたメカニックの所でリアのローターとパッドを社外品に交換しているのでその辺りを疑い、自分で走行しながら調べた結果、ブレーキを引きずったり、サイドを引いてリアのブレーキだけ効かした状態で乗り越えると音は出ません。

点検の為にジャッキアップした状態で左リアタイヤを回すとカチャンという音が再現されたので、色々と調べてみるとキャリパーを触ると音とともに衝撃があり、特定の位置で発生していました。念の為に自分自身でローターを元の物(表面研磨済み)に戻してみましたが、低速走行中は改善されたようですが段差を越える時にはやはり同様の状態になります。なお、自分自身の作業での組み付け時にはパッドの耳の部分にしかグリスはつけておらず、バックプレートには別の硬いグリスを使うべきだと思ったので何も付けずそのままつけ直しました。また、キャリパーのスライドピンは片方が固着までは行っていませんが、動きが渋いのは確認しています。スライドピンを入れ替えてみましたが同じ側が渋いのでブーツ(?)側の問題じゃないかと思います。

これらの状態から私自身で音の原因として考えられるのは、段差での衝撃でパッドがキャリパーの中で踊ったり、キャリパーが一気に動いて・・・という所だろうと想像していますが、音に敏感なものでかなり気になっています。
対処と確認方法としては、パッドのバックプレートに硬いグリスを塗って組み直してみて音が出なくなるかどうかで良いでしょうか？
何度も分解するのも面倒なので、他にも同時に何か確認してみるべきとか、試してみると良いというのがあればご教示いただけると幸いです。

よろしくお願いします。

その車のパーキングブレーキは機械的にキャリパーピストンを押し出しブレーキをかけています。
パーキングブレーキを引いたままで音が出なくなり、フリーになると音が出るならパッドが動きすぎている可能性がある。
車によってはスプリングで動きを止めている、または交換したパッドが小さすぎて動き回っている可能性がある。
その二点を点検してみてください。
実際に音を聞くことが出来ないのでこれくらいしか考えられない。

ご回答ありがとうございます。

やはりこの情報からだけだとパッドが動いているとなりますよね。
パッド自体のサイズなどは元々ついていた物と同じサイズなのは確認していますので、これが原因の可能性は低いと思います(社外品につき、誤差レベルの違いはあるでしょうが)

で、スプリングで思い出したのですが、キャリパーと外側のガイド(?)に渡ってキャリパーを中心方向に引っ張るように(パッドを押さえつける方向に)テンションをかけるスプリングは、社外品の物では形状の関係で一切テンションがかからなかったので元々ついていた物を再使用した事を思い出しました。
初めて自分でそのスプリングを外したときはプライヤーとかドライバーをテコの原理でかなりの力で外したり取り付けたりする必要がありましたが、よく考えると現状ではほとんどテンションがかかっていないのか素手で取り付けたり外したり出来ます。となると、衝撃でキャリパーが動こうとしたときにスプリングでキャリパー及びパッドを押さえ切れない状態も簡単に起きますね。
今週末にでもスプリングを多少曲げてみる、もしくは何か多少の厚みのあるシムの様な物を間に挟む等してキャリパーをもっと引っ張る状態にして、変化があるかどうか確認してみます。

こんにちは。

信号待ちなど車が止まっている状態の時にエアコンをかけていると、
ブルブルーっと車が震えたように良くなります。

これって、何が原因なのでしょう！？エアコンを使用するのはあぶないであほうか？
近いうちに整備にと思っていますが、
いくらくらいかかるものでしょうか？

よろしくおねがいします。

66>エアコンディショナーのコンプレッサーは５馬力くらいのパワーを必要とします、エンジンがアイドリング中は回転が低い、そこにコンプレッサーがオンになっているとさらに回転が下がります。
問題はいくつかあります、アイドルスピードが低すぎる、エンジン自体が不調、車によってはエアコンが入っているときアイドル回転数を上げる機能がついているものがある、それが機能してない。
エアコン自体が異常でパワーを取りすぎている。それにはオリフィスの詰まり、コンデンサーの詰まりなどがあります。
車が何年のものかわからないのでこれ以上は考えられません。

２０１０年のカローラに乗っていますが、最近エンジンを掛けるときにスタートボタンを押すと、”ぎぎぎ〜”と音がしてエンジンがかかります。。今迄はそんな音はならなかったのですが、明らかにどこかおかしいですよね？車を買った所の
トヨタのデイーラはあまり好きではないので（メンテナンス行くたびにどこを直せとかいろいろ押し売りされる）ので他のkal tire等に行ってみようと思いますが、やはりトヨタの車はトヨタで見てもらった方がいいのでしょうか？
車のことはほとんど分からないのでアドバイス御願いします

68>スターターモーターが回転するときに音が出るのはモーターのギヤとフライホイールのギアが空回りしているときにおきます、出来るだけ早く修理工場にもって行ってフライホイールの歯車が磨耗する前に修理しましょう。スターターモーターは新品、再生品など簡単に手に入ります、しかしフライホイールの歯車が壊れてしまうとトランスミッションを下ろさなければ交換できません。
早く信頼できるガレージを人の紹介で見つけましょう。

レス６８です。　早速の回答ありがとうございました。信頼出来るメカニック。。いないのでこれはもう運ですかね？
とりあえず早めに見てもらう事にします。ありがとうございました。

飛び込みで探すと完全に運ですけど
友達づてで紹介して貰うと当たり率高いですよ

エアコンが急に効かなくなりました。
風は出てくるのですが温くてこの時期気持ち悪いです。
整備工場行きですか？2007年GMCです。

ありがちなミスとしたら、エアコンのスイッチがOFFになってて送風だけで稼働してる。
そうじゃなかったらショップで診てもらうことになるでしょうね。

72>エアコンディショナーが急に利かなくなった原因はたくさんあります、電気系統と、機械系等の二種類あります、電気系統ではヒューズ、コントローラー、スイッチ、ドアーアクチュエーターなど、機械系統ではシステムの冷媒ガス漏れ、オリフィスやコンデンサーの詰まりなど。
エアコンスペシャリストに持っていって見積もりを出してもらってください、２箇所以上いくとよい。

何て親切なトピ、、、
エアバックの警告赤ランプが、一ヶ月前ほどから点滅しはじめました。ネットで調べると、結構同じトラブルを抱えた日産オーナーがいました。私のは、2008年ですが、他の年代でこのもの問題でリコールがかかっているようです。
ネットに乗っていたように、ライトをリセットするトリックなどを試しましたが、一時的に消えますが、また点滅しはじめます。
日産versaです。日産にもっていったら、500ドルのワイヤーを注文して交換してみないとわからない、なおる保証はないけど、、。と言われ迷っています。お知恵を拝借できれば有りがたいです。

エアバッグのＤＴＣコードは日産からもらいましたか、それがわかるともう少し詳しい情報を出せます。
ワイヤーハーネスのショートは厄介な故障です、全部外して配線一本ずつ調べれば見つかりますがこれが大変時間がかかる、だからディーラーでは直るまで部品を交換する。

日産ディーラーはコンサルトという専用スキャナーでコンピューターの中に残っているコードを読むことが出来る、短時間で。

スキャナーがなくてもセルフダイアグノースモードにしてライトフラッシュからコードを読み取ることが出来ます、しかしこの説明書が７ページにも及ぶ。
車を持ってきていただけたらコードを読むことはできます。

トヨタのカローラ２００６に乗っています。
冬になるとエンジンランプが点灯します。そして春過ぎた気温が暖かくなったころにランプが消えます。
ガレージに持っていって、調べてもらったところ、エンジンからの風が当たるガラス管のような部分が汚れているからランプが点灯していると言われました。
ガラス管をきれいにしてもらい、整備士さんからはハイオクを入れ、ガソリンタンクをきれいにしてくださいと言われ、言われたと通りにしましたがまたすぐにエンジンランプが点灯しました。
今年も暖かくなたころにエンジンランプが消えました。
ここ２年ほどこのような状態です。
何が原因なのでしょうか。

プロではないので自分の経験から

ガソリンタンクのキャップに不具合はないですか？
自分のはキチンと閉まらなくなってて、それが原因でランプがついてました。
メカニック曰く、暖かい時期は気温のせいで気圧が上がるからランプが消えるんだとか。

インストルメントパネルのチェックエンジンライト（正確にはＭＩＬ）が点灯した時に整備工場にもっていってコンピューターのメモリーに記録されているＤＴＣを読んでもらってください。
そうすればもっと正確な情報を差し上げられます。
レギュラーガソリン用に設計されたエンジンにハイオクを入れることはまったくの無駄でエンジンのパワーも落ちます。
マスエアフローエアーセンサーが汚れた場合はライトはつきっぱなしになります。

何て親切なトピ、、、
エアバックの警告赤ランプが、一ヶ月前ほどから点滅しはじめました。ネットで調べると、結構同じトラブルを抱えた日産オーナーがいました。私のは、2008年ですが、他の年代でこのもの問題でリコールがかかっているようです。
ネットに乗っていたように、ライトをリセットするトリックなどを試しましたが、一時的に消えますが、また点滅しはじめます。
日産versaです。日産にもっていったら、500ドルのワイヤーを注文して交換してみないとわからない、なおる保証はないけど、、。と言われ迷っています。お知恵を拝借できれば有りがたいです。

81>
Res.76,78を読んでください。

81>
Res. 76,77を読んでください。

Res.79さん、元整備士さん、コメントありがとうございます。

ガソリンタンクのキャップとは、ガソリンを入れるところのキャップのことですよね、後で確かめてみます。もしかしたらパッキンが劣化しているかもしれませんね。

ガラス管のような部分と書きましたが、黒い棒状のツヤツヤした物でした。メカニックの方が遠目で部品を見せてくれたのでしっかりと見ていませんでした。エアーが当たる部分が汚れていると説明を受けたので、マスエアフローエアーセンサーというものかもしれません。暖かくなるとランプが消えるということは、寒い時だけ何らかの原因で汚れるということなのかもしれませんね。

次回、エンジンランプが点灯するのは気温が低くなった頃になると思うので、その時にはガレージでDTCを読んでもらい、またご相談させてください。ありがとうございました。

このトピは日本語で車のことを相談できるので、とてもありがたいトピです。

Res.75です。
回答していただいて、ありがとうございます。DTCコードとは、どういうコードでしょうか？
ディーラーでチェックしてもらった際に、もらったレシートには、
9000 check for air bag lite flashing, past code drivers side module, recommended replacement of sprial cable
と書いてあります。

85>
ドライバーサイドモジュールのコードでしたらB1134-1137までの４つのパターンのはず。
回路のオープン、１２ボルトへのショート、グラウンドへのショート、回路同士のショートがあります。
コードをまず読み、ワイヤーハーネスを取り外して調べる、または交換。
時々起きる場合はさらに発見が困難です。
意地の悪いディーラーはこのＤＴＣコードを知っていてもお客には知らせないことが多い。

この故障発見を行うスペシャリストがいます、だいたい１００ドルのチャージです。

詳しい説明、ありがとうございます。
点滅したまま、運転していても、さらにおかしくなるということはないのでしょうか？やっぱり、安全のためにも修理してもらうしかないのかなと思っています。

点滅した状態だと事故の場合ＳＲＳ（エアーバッグシステム）が作動しません。
事故のチャンスは非常に少ないですが、やはり生死にかかわる問題です。

http://www.carsafetyreference.com/nissan-quest-2007/air-bags/

今日、新しいタイヤに交換してもらいました。4本のタイヤのうち、前のタイヤの1本がホイールの周りがベージュ色に、グルーみたいなのがついているのですが、これはなんだか分かりますか。残りの3本はきれいです。タイヤの番号が3本は同じで、1本だけ違います。タイヤは同じ種類です。多分、製造が違うのか、ベージュ色の何かが気にかかっています。よろしくお願いします。

90>
布でこすってみてください、落ちるようでしたらタイヤを装着するときにビードに塗布する潤滑剤です。
タイヤを洗えば落ちます。
こすっても、洗っても落ちないようでしたらタイヤの問題ですので売ったところにいって説明をもらってください。

早速のお返事ありがとうございます。夕方にでも水で洗ってみます。落ちなければ、交換したところに聞いてみます。以前に別の車をニュータイヤにした時は、新品という感じでしたが、今回のは新品のようですが、汚れた感じです。新品と新品に近い中古はどうやって見分けるのでしょうか。よくわかりません。質問ばかりですみません。

買われたタイヤはどこ製でしょうか？メーカーが分かれば
タイヤに書かれている数字で製造年月まで分かりますよ。

ベージュ色の部分を濡れタオルでこすると、タイヤの文字の部分が白く濁り、もう一度後でトライしてみます。
タイヤはMichelin Energy Saver A/S , B97R00LX1714が3本とB97R00LX1014が1本と書かれています。
Nitrogen Tire Inflation とは何のことですか。重ね重ね、お答えくださいまして、ありがとうございます。

17１４と1014が製造週の情報です。　1714は2014年17週目なので今年の4月後半、1014は14年の10週なので3月上旬ですね。それくらいのばらつきは問題ないかと。

Nitrogen Tire Inflationとは空気の代わりに窒素ガスを入れてあるということです。空気入れるところのキャップが緑じゃないですか？
窒素充填、メーカーは色々利点を唄ってますが、実際乗り比べて分かるかと言われたら？です。
http://www.bridgestone.co.jp/csr/tiresafety/about/gas/

色々、ご親切に教えて頂いてありがとうございました。タイヤのサイトまで貼って頂き、参考にしたいと思います。
車のメンテナンス、特にメカニックは信用するしかないです。タイヤも72000km走ったので、そろそろ交換時とメンテナンスに出した時に言われましたので、交換しました。ぼちぼち、メンテナンスもあれこれやるようです。また何かありましたら、よろしくお願い致します。

このトピに感謝します。早速相談させて頂きますが、Mazda2の運転席側（右側）のタイヤのほうから、タイヤの回転に合わせてパタパタ音がすることに最近気付きました。最初は小石がタイヤに挟まったのかと思っていましたが見ても何も挟まっていないのに音がするのです。音を例えるならまさにクリアファイル(薄いプラスチック板のようなもの）が弁のように何かにあたっているような音なのですが、何が問題なのでしょうか？とても心配なのでアドバイスを頂けると大変助かります。

97>
音や振動の質問は答えるのが非常に難しいです、メカニックはそれ以外の情報も頭に入れて現在車のどの部分が動いているかを考えています。
書いてあることをそのまま情報として考えますと、タイヤに何か付いていませんか、接着剤の付いた物が付着しているなど。たまにホイールカバーとリムのこすれで音が出ていることがある、カバーを外して走ってみる。
ブレーキパッドが動いている、音がするときにブレーキを踏んで音がとまればそれが原因。

早速の返信ありがとうございます！！！先ずはカバーを外して音が出るか確認してみますね！あとブレーキパッドが動いているかも確認してみます。また結果を踏まえ相談させて頂きたいと思いますので今後ともよろしくお願いします。

レス６１のコナンです。

親切な対応すごく感謝しています。
振動の問題は複雑なのですね。。。。。。。
メール確認の上、ご返信いただければ助かります！

こんにちは。　左に曲がるときや、走行開始時に「ゴー」とか「ゴロゴロ」のような低い音が左の足元からするのですが、ベアリングが駄目になっているのでしょうか？　

もしそうでしたら、交換費用の目安を教えていただけますか？　いつもぼったくられているような気がするので教えていただけると助かります。

101>
見積もりを出すためには正確な車の情報が必要です
年式
メーカー
モデル
エンジンサイズ
トランスミッションは何
前輪ドライブ、後輪ドライブ、４輪ドライブなど

101です。　お返事ありがとうございます。　情報不足ですみませんでした。
2004年, Buick, Rendezvous, 3.4 L V 6-cylinder, 4-speed Automatic, All Wheel Drive です。

よろしくお願いします。

ランデブーのフロントベアリングはハブアッセンブリーを交換する必要があります。
レーバーは１時間、パーツが237.90（ＵＳでの価格）
これにショップサプライ、タックスで４００ドル前後になります。

ブレーキパッドの摩耗の知らせる音、パッドの突起がローターに当っている感じのような。自分の経験でした。参考まで。

早速のお返事有り難うございます。　パーツの値段をも調べていただきありがとうございました。
痛い出費になりますが、助かりました。

Res.105さんもありがとうございます。

くだらない質問かも知れませんが

いわゆる高級車と言われる　BMWやベンツ、レクサス等の

オイルチェンジの際入れるオイルはクオリテーの高い物を

使うべきでしょうか？

>107
正しい質問です
答えはメーカーの指定したオイルを使うのがよい
新しいＢＭＷ、ベンツはシンセティックオイルを使うように指定しています
値段は倍しますが走行距離を倍で交換するから大きな差はない。
普通の車にバルクオイルを使用した場合５０００ｋｍおき。
シンセティックを使用したら、１０，０００ｋｍおき。

余計なお節介ですけど、レクサスなら下位モデル外、ベンツ、BMなら下位モデルですらプレミアム指定なので、ガソリンもハイクオリティなものを使いましょう。

Res108,109の方々、　早速のご回答有難う御座いました。

もやもやしていたのがスッキリしました。

はじめまして。

現在LANCER（初代オーナーが2008年購入したものを中古で購入）に乗っています。
車の保険の更新に行ったのですが、今年から「ES」か「SE」か車のタイプを記入しなければならないと言われたのですが、車にはLANCERと書かれているもののタイプは書かれておらず、持っている車関連の書類を全部チェックしましたがどこにも車のタイプが書かれていません。自分が乗っている車なので、どこかに情報があっても良さそうな気がするのですが、あきらめて三菱に電話した方が良いのでしょうか？

車に無知なため、変な質問かと思われるかもしれませんが、自分が持っている資料などで調べる方法があれば教えてください。
よろしくお願いします。

https://mcarsstatic.cachefly.net/pdf/owners/support/vin-information/08VINs.pdf
三菱の2008年VINナンバー詳細です。5〜6桁がモデル詳細になりますので
ご自分の車のVINナンバーを確認してみてください。ICBCのインシュランスペーパー
にありますので。

ランサーではDE, ES,GTSになるようですけど。

111>もしユーザーマニュアルがグローブボックスに入っていたらそれを読んでみて下さい。
マニュアルに違いが書いてある、エンジンサイズが違うことがある。エンジンサイズはエンジンルームの中にステッカーが貼り付けてある。
わからない場合はＶＩＮをメモしてディーラーのサービスデパートメントに聞けば教えてくれます。
一番手っ取り早いのは車を乗り付けて聞くことです。

私が使っているアメリカのマニュアルにはＳＥはありません。ＥＳは４シリンダーエンジンです。

＞　112さん
早速のコメントありがとうございます。
手元の購入した時の資料にVINナンバーがありました。
U2=LANCER ESでした。

SEというモデルはないようですが、なぜ「SE」か「ES」のどちらのモデルかと聞いてきたのか疑問ですが…。
VINナンバーの詳細のことを教えていただきありがとうございました。
これですっきりしました。


＞　113さん
112さんの情報でどうにかタイプが分かりましたが、丁寧なコメントをくださりありがとうございました。

近年ガソリンの値段が高いと感じます。ガススタンドの
値段が何処も３段階で表示され、それなりにクオリテーが
違うのは分かるのですがレクサスには何を入れるべきなのでしょうか？
人によっては、いいガスはマイレージの伸びが良い筈とも言いますが
実際そうなのでしょうか？レギュラーはエンジンに支障が出ますか？
宜しくお願いします。

レクサスでもCTやESならレギュラーガソリンでも大丈夫です。
それ以外の車種になるとプレミアム仕様になりますので高い数値のガソリンを入れる必要が出てきます。
プレミアム仕様でも緊急事態を想定してレギュラーガソリンで動く様にはなってますが
性能を出し切れないので燃費が悪化、かえって燃料代がかかったり、エンジンに不具合が出たりと経済的にデメリットが増えることもあります。

因みにこちらですと、お店によってはレギュラーガソリンとプレミアムガソリンでエタノールの比率が変わる事がありますから
レギュラー仕様の車でもプレミアムガソリンを入れる事で性能や燃費が向上する場合もあります。
ただし、価格差ほどの効果が得られるかどうかは疑問ですが。

早速のご回答有難う御座います。やっぱり少し高くても
数値の高いガスを入れようかと思っています。
重ね重ね有難う御座いました。

オーナーズマニュアルにはどのオクタン値以上のガソリンを使うべきか書いてありますので、一度ご覧になられてはいかがですか？

いちーさん、おっしゃるとおりです、一度さらーと読んで覚えてないのか
理解出来なかったのか判りませんが失念していました。
もう一度読み直してみます。
有難う御座いました。

はじめまして。このようなトピを立てて頂き、感謝しています。

さて車のバッテリーの購入について質問させていただきます。

かなり前に新車で買った小型日本車のバッテリーがそろそろダメになりそうなので、新しく載せ替えなければならないのですが、バッテリーの選び方と購入先について、アドバイスがあればお願いします。

CCA値が大きいほうが性能が良いのかなと思うのですが、冬が厳しくないバンクーバーならそれほどCCAにこだわらなくても良いのかなとか、CCA値よりもメーカー優先で選ぶべきなのかなど考えはじめると途方に暮れてしまいます。

また私は女性ひとりで、ツールも持っておらず、助けてくれる人もいないので、バッテリーの載せ替えもやってくれるところを探しています。

車種に合うバッテリーをウェブで検索したり問い合わせたりしているのですが、CCA値が高いからといってバッテリーの値段が高いわけでもなく、また保証期間も様々で、何を基準に選べば良いのかわかりません。またバッテリーのインストールのレイバーも、18ドルから30ドルと開きがあります。

一番簡単なのはディーラーで、メーカー正規のバッテリーをインストールしてもらうことなのですが、提示されたバッテリーはCCA値が低い割には値段が高く、さらにレイバーも高いことを考えると、品質に比して割高な気がして、二の足を踏んでいます。

今のところ、ディーラーの他に、Canadian Tire, Wal-mart, Kal-tire をチェックしましたが（Costco は問い合わせましたが私の車種に合うものは取り扱っていないそうです）同じCCA値でも値段も様々で、どれが良いのかさっぱりわかりません。

またネットを読んでいると、西部カナダで売られているバッテリーの製造者はすべて同じで、すべてOEMで生産してるので、どのメーカーでも品質は全く同じだという意見までありましたが、本当でしょうか？

長々と書いてしまいましたが、お伺いしたいのは、CCA値が高ければ高いほど高性能なのか？ということと、おすすめのバッテリーのメーカー、そしておすすめの購入先（インストールもしてくれる所）です。

宜しくおねがいします。

>120
CCRよりサイズのほうが大切です、ちゃんと固定されていないと亀裂が入り、希硫酸がもれます。
信頼できるガレージで正しくとりつけてもらいましょう。

res120 です。掲示版にアクセス出来なかったので、お礼が遅れてすみませんでした。
CCA よりも、きちんとインストールしてもらう事のほうが大切と言うことですね。
いつもメンテナンスをしてもらっている正規ディーラーで先ほど交換してもらいました。ありがとうございました

車に大きな擦り傷を作ってしまい、部分的に鉄板が見える状態なってしまいました。
直ぐに塗装するお金がありませんが、雨風で錆が出るまでには修復したいと考えています。
鉄板部分に塗る錆び止めのような物は、CanadianTireなどで購入可能なのでしょうか？

123>
ロードコまたはナパという自動車部品専門店においてあるペイントのほうが質が良いです。
鉄が見える状態でしたらさびる前に処理しないとひどくなります。
金属に直接スプレーするプライマーというものと、車の色に一番近いエナメルスプレー、サンドペーパーを買ってくる、傷をサンドペーパーで出来るだけ滑らかになるまで削る、塗りたくない部分を新聞紙でマスクしてプライマーをスプレーする、たれないように薄く何回も塗る、乾くまで待って、細かいサンドペーパーで平らにし、カラーのエナメルを塗る。

124>

情報ありがとうございます。
週末に探しに行く予定です。

コンパクトカーの購入を考えています。

雪道でも運転することになるのですが、日本車の中でトピ主さんのオススメありますか？

こんにちは。
2005年式 トーラスに乗っていますが、最近一発始動しなくなってきています。 以前車屋さんで見てもらった時には、バッテリーが弱ってると言われたので即時交換しました。交換して約2年経ちます。
今回も同じようにバッテリーの交換時期が迫っているのでしょうか?
また、自分で買って来て交換しても大丈夫でしょうか?
宜しくお願いします。

126>
雪道はやはり４輪駆動が良いでしょう、日本車メーカーすべて４ＷＤを用意しているので予算とスペックをすべて集め、よく調べて決めると良いでしょう。

127>
エンジンのスタートに問題がある場合はバッテリーがフルに充電されているか、スターターモーターは正常に働いているかなどを正確に調べる必要があります。
バッテリーがフルでない原因は、発電機の故障、ベルトが緩んでいる、電気の漏電など。
スターターのベアリングが磨耗して負荷がかかっている場合、内部にショートがあり大電流が流れているなど。
電気は目に見えないので正しい測定機器を備えているガレージで検査してもらい、バッテリーが悪い場合に交換しましょう。

126
スバルWRX
余裕があればSTIバージョン

＞126さん
過去２年間Mazda 3に乗っていて、雪道(むしろ一面圧雪されて出来た"氷道"のHWY1)も多く走っていますが、困ったことはありません。ただ、除雪されない路地は多少動き辛かったりはしますが、動けなくて困ったという事はありませんので、気に入った車であれば何でも良いんじゃないかと思います。
主要道は結構すぐに除雪されますし、そもそもカルガリーの年間降雪量って6ヶ月間で120cm強ぐらいで(雨量換算かも。 13-14は１７５cm降ったようですが)、そんなに多いという方では無く、動けなくなるほど一気に降った記憶は過去２年間ではありません。
また、四駆は確かに深い雪道とか凍結路面での動き出しは良いのですが、制動能力って二駆でも四駆でも変わりません(厳密にはエンジンブレーキ時に多少変わりますが)。二駆より簡単に動けるから制動能力も二駆より上とはならないので(よくピックアップトラックが路肩に落ちているのが良い証拠・・・。アレは重量があるから余計に、ですが)、動き出すのが難しい＝止まるのも難しいと判断できる二駆を選ぶというのも一つの手ではあると思います。

＞130さん
WRX STI・・・乗ってみたいですね。
自分の場合、調子にのってすぐに事故りそうですけど。

連投になっちゃいますが、
Mazda 3ですが、私のヤツ(2007年モデル)だけかもしれませんが、スターターモーターのソレノイドにつながる端子の表面が酸化して電流が流れなくなって、セルが回らなくなる事があります。。。(過去２回経験)
部品代が約$20で修正品も出ているようですが(ディーラーでの作業時間は0.5h＝$75ぐらいでしょうか)、リコール対象外みたいなので私は交換してませんが、Mazda 3を検討されるならこういう問題が出るかもと頭の片隅に置かれておく方が良いかもしれません。

有難うございました。
近いうちにちゃんと車屋さんに持って行こうと思います。

Oil Changeの後に「Brake Calipersが古いので後6−12か月で交換だね」と言われました。
新しいCalipersはいくら位しますか？

情報が少なくて見積もりが出来ません、メーカー、年式、モデル番号、フロントかリヤーか、ディスクの直径がないと正確な値段は出ません。
古いから交換というのはおかしいです、普通故障していることを確かめてから交換します。
オイル漏れ、ピストンのさび付き、ブリーダーが壊れた、などです。
そして普通は再生品をつけます。

2007年のヤリスに乗っています。

なぜか車のドア・手すり部分に細くて細かいスクラッチが、それから以前どこかでこすってしまったかなり大きい（5x20cmぐらい）こすった後が車体の左側の後ろの部分にあります。以前メンテにディーラーショップに持っていったとき、「ワックスでおそらくある程度分からなくできると思う」と言われたのですが、目だたなくする方法（どこにもって行くのか等も含めて）はどんなことがあるでしょうか。完全に治すならかなりの料金がかかるでしょうか。ディーラーよりどこかのガレージ（？）に持っていくほうがいいでしょうか。

逆にちょっと目立たなくするだけでいいなら、自分で簡単にできる方法がありますでしょうか。（何を買ったらいいのかもよくわかりません。）

素人が一言。
ドアノブ周りの細かい傷は、おそらくコンパウンドで大丈夫だと思います。
説明すると長くなるので、コンパウンド、かけ方、自分で、DIYなどのキーワードで検索して下さい。
製品の細かい解説、写真付きでやり方を紹介してるページが色々出てきます。
深さがわからないのでなんとも言えませんが、もしかするとこすった傷もコンパウンドで誤魔化せるかもしれません。

完全に治して貰おうとすると、結構な金額がかかる事があります。そこはプロの登場とレスを待ちましょう。

137さん、アドバイスありがとうございます。
さっそく検索して二つのサイトを見てみました。コウパウンドって英語ではどうかくのでしょう？また、これは傷部分だけでなく、全体を磨かないとかなりの差が出てしまうのでしょうか。磨いた後はワックスを！とありますが、実は自分でワックスがけもした事がなく・・・（恥）以前やろうとワックスを買いにいったのですが、あまりの種類の多さにどれがいいのかわからず購入できずに帰ってきてしまいました。

ここまでのど素人なので、料金によっては業者にまかせても仕方ないか、とは思っているのですが、具体的な商品ややりかたがわかれば労力を惜しむつもりはありません。ただ、自分でやってきちんとできるのかが不安です。

ポリッシャーもすごい種類が合って、どれを買ったらいいのかわからなかった（ひょっとしてどれも良く似たもの？）。

136>
傷の程度は実際に見ないとなんともいえません
プロに見てもらったほうが良いです、傷が深くてさびが発生した後はどんどん悪くなります。
ボディーショップか、塗装補修専門家がいます、見せて無料の見積もりを３箇所以上取ることを勧めます。自分のディーラーに聞けば教えてくれると思います。

139さん（トピ主さんかな？）ありがとうございます。
塗装補修専門家というのはどうやって探すといいでしょうか。ディーラーとボディーショップ、あともう一箇所見積もりを取ってみようと思います。

お勧めと言うか、迷っているならこれを使ったらよい、というワックスがありましたら教えていただけますでしょうか。

こんにちは、ピックアップトラックの
エアコンの出口から出る冷風が運転席側の窓際の出口から出る風は冷たいのですが、助手席側の方に行くほど
冷風が出ません、なぜでしょうか？
ほとんど外気と変わらないと思います
宜しくお願い致します。

>141
おそらく空気を送るダクトがプレナムから外れているのでしょう、助手席側のグローブボックスを外してダクトが外れていないか確認してみてください。
メーカー、年式、モデルなどがわかれば私が持っているマニュアルで確認できます。
たまに左右別々に温度調整できるモデルもあるから。

トヨタ　タコマ　２００９年　SR5　ダブルキャブ　TRDパッケージ　だと思います
宜しくお願い致します。

143>
マニュアルにはＳＲ５というのが見つかりません、普通のタコマには左右の温度を調節できるようには作られていない。
ダクトが外れている可能性が大きいです。

グローブボックスとはどの部分でしょうか？教えて頂けなすか。

145>
普通保険証やユーザーマニュアルを入れておく、ロックを開けると下にさがるものです。
外したついでにキャビンフィルターも交換するとエアコンが良く働きます。

有難う御座います、試してみます。

140>
遅くなりました、自動車のリストレーションを行うプロの連絡先です。
Shawn Walker 604-880-9201
Website: www.newcreations.ca
Email: info@newcreations.ca
Cloth, Leather, Vinyl, Dyeing, Deodorizing, Paint Chips, Scratches, Cut Polishing, Clearct Scratches, Pouch-Ups

場違いかもしれませんが、車に詳しい皆さんのご意見をぜひお伺いしたくどうかよろしくお願いします。

来年当たり新車を買おうかなと思いレクサスなど見てたのですが、色々見てるうちこれはどうなのと思うのが、
トヨタが今年日本で発売予定の燃料電池自動車。http://www.toyota.co.jp/jpn/tech/environment/fcv/index.html

アメリカでは、来年の夏頃発売開始するらしいけれど、アメリカの売れ行きが良ければカナダにも来るのかな？これからは、この様な水素を主流にした電池自動車が主流になっていくのでしょうか？

訂正：この様な水素を主流にした電池自動車が主流になっていくのでしょうか？

水素を燃料にした電池自動車が主流になっていくのでしょうか？

古いメカニックの意見ですが
燃料電池の歴史は古い、しかし自動車を動かすような大容量の燃料電池はまだ完成されていない、開発途中です、もう一つの問題は燃料タンク、水素は非常に取り扱いにくい、液体ではー252.6度、ニッケル合金に含ませると加熱しないと出てこない。
現在の燃料電池自動車等は天然ガスから水蒸気改質により水素を取り出し利用する。純粋な水素を直接利用する燃料電池の方が設計が簡単であるが、水素脆化による水素タンク等の金属劣化が危惧され、長期の使用には耐えられず実用段階ではない。また、水素自体が化石燃料から作られており、電気分解に使う電気は火力発電や原子力発電で使うため電気分解による水素の大量生産は価格面の問題が大きく実現していない。日本の一部の自動車メーカーは化石燃料と改質器を利用した燃料電池と電気モーターを動力とする燃料電池自動車を開発している。

ガソリンは常温で液体、エネルギー密度も高いと理想的。
テスラはリチュウム電池で勝負のようです。

レスありがとうございます。普及するにはまだまだ時間がかかりそうですね。アメリカでもまだカリフォニア州ぐらいにしか、補給ステーションはないみたいですし。トヨタが日本で700万円の販売価格ですが日本は補助金が200万-300万が出るので、庶民にも手が届く価格ですよね。。ホンダも販売価格はトヨタの動向を見て決めるみたいです。北米でのトヨタの価格はおよそ＄69,000からのスタートらしいですが、2020年迄には半分ぐらいの価格になる予定だと言われてます。カナダに普及するには、もっとかかりそうですが。http://www.digitaltrends.com/cars/toyota-officially-reveals-production-fuel-cell-vehicle-slated-2015-us-debut/

趣味で電気自動車を作る計画をしています、日本からの軽自動車で登録してあるものにトヨタの電池、モーター、コントローラを乗せ変えて走ってみようと思う。
電気自動車は軽くなくては、エアコン、オートマチックトランスミッションなどはつけない。
モーター、コントローラーから十分な発熱があるからヒーターはバンクーバーでは大丈夫。

こんばんわ。トピを立てて下さった事にとても感謝しています。

現在、ベンツのセダン（W140）を探しています。元々はV126を探していたのですが見つからず、最後の「頑丈そうな（コスト度外視の）ベンツ」を考え始めました。

カナダでこんな車を欲しがるのはおそらく少数派だとは思いますが、リッチモンドを走るのでぶつけられても大丈夫な大き目の車を希望しています。（リッチモンドはホントに怖い運転者が多くて・・・。ウィンカーが付いてない車がいっぱい走ってる。）

そこでですが、良い中古車屋さんの見つけ方を教えて頂けませんでしょうか。もしお勧めのお店がございましたら教えて頂けると助かります。以前は知人から車を購入したので、中古車屋さんを通しての購入は今回が初めてになります。


車も消耗品である以上、長いお付き合いが出来る販売店を見つけたいと思っています。あるいは購入先を重視するのではなくて、良いサービス会社を探した方が良いのでしょうか？

そう言えば昔、「ベンツは専門の工具が必要なので、それを持ってるサービス会社じゃないと何も出来ない。」と言われた事がありますが、事実でしょうか？

長々と書きましたが、よろしくお願い致します。

カナダには「業販」と言うシステムはありますか？

オークションはやってますね。

>154
http://www.mercedes-wiki.com/wiki/Mercedes-Benz_W140
沢山クラスがあります、この中からカナダに輸入されたもの、何年式かを探すにはベンツ専門の中古車を扱っているところをサーチして、リクエストを出したらよい。
かなだに良い中古車屋はありません、良い中古車はあります、見つけたらプロのメカニックに徹底的に調べてもらいましょう、個人売買でもいい。
たしかにベンツを修理するには純正のマニュアルと、専用工具が必要です。
私が持っているアメリカの整備マニュアルには肝心なところが載っていません、メーカーが出さないのです。
中古のベンツを買ったら、維持費の予算を立てておく必要があります。

中古車オークションで個人でも入れるところと、ディーラーライセンスがないと入れないところがあります。
オークションは確かに安いですが危険です、価値のないものが沢山出ている。
働いていたディーラーでも買ってきた車を調べてどうしようもないものはまたすぐにオークションに出していました。さらに故障箇所を隠蔽工作して出す。

↑
車屋ならどこでもやってる事でしょ
オークションに戻すだけマシなんじゃない？w

自分の車を購入するのは初めてなので初歩的なことですが、教えてください。

ジープの２０１４年モデルに乗っています。購入時にディーラーからは、購入後３ヶ月したら最初のメンテナンス、その後は半年置きにメンテに来てくれと言われました。

でも、マニュアルには1年おきでいいと書いてあり。。

ちょうど購入してから３ヶ月になりますが、特に問題もなく今わざわざメンテに行く必要があるのかと疑問に思ってます。

こういう場合ってディーラーとマニュアルのどちらに従うといいのでしょうか？

慣らしの時にゴミが出るからオイル周りを交換、その他発生し易いトラブルのチェックをするくらいですかね。
気乗りしないなら、マニュアル通りのメンテで大丈夫ですよ。

それよりもクライスラー系は車以上にディーラーもメカニックも信用出来ないので
早めに信用出来るメカニックやショップを探す事をオススメします。

ディーラーは要注意です、いろんな添加物を勧めたり必要ないフラッシュを勧めます、実はセールスなのです、私は財布フラッシュと呼んでいます。
ディーラーに行くのは保障期間中の修理だけにしておいたほうが良い。
早めに信頼できる修理工場とメカニックを探しましょう。

Res.157さん（トピ主さん？）アドバイスありがとうございました。

「かなだに良い中古車屋はありません、良い中古車はあります、」はインパクトがありました。つまり車両重視で、販売店でも個人売買でも気になる車両を見つけたらプロのメカニックに徹底的に調べてもらう、と言うスタンスを取るという事ですね。とても参考になりました。

そして自然に出てくる次の質問は、「プロのメカニック」の見つけ方だと思います。どなたかバンクーバーエリアでご紹介頂ける方はおりませんか。それともそのあたりのサービス会社（整備工場）に行って、「買いたい車を見つけたので調べて欲しい」と依頼するところから始まりますか。BCAAのVehicle Inspection Serviceは１６年以上経った車両を見てくれないので、そこで動きが止まってしまいました。

最後になりますが、「中古のベンツを買ったら、維持費の予算を立てておく必要があります。」と言うのは、ベンツはランニングコストがかなりかかるという解釈でよろしいでしょうか。もしサンプル等お持ちでしたらご案内頂けると嬉しいです。以前ロールス・ロイスのオーナーに「フェンダー一枚が２００万円する」と聞いたことがありますが、そこまでは行かないにしても、結構金食いの車のようです。

以上、よろしくお願い致します。

>163
メカニックの技術は工場の大きさとは関係ありません、その人の経験と経歴が大切です、ベンツスペシャリストはいるはずです、今までドイツからきたメカニックに会ったことがあります。
私は日本で整備士の免許を取ったので日本の車ならボルトを見ただけで車のどこにつくのがわかります。
ベンツスペシャリストは特有の故障などを知っていてそれをマニュアルどおりに修理するのではなくいろんなショートカットを知っている、だから修理費も安くなる。
バンクーバーにベンツユーザークラブがないか検索すればよい、アメリカにはあるようです。
ベンツは多くの部品をディーラーから購入しなければならない、アメリカ車ではＯＥＭのアフターマーケット部品が手に入る、だから安い。
例でいえば、ＳＬ５００のパワーステアリング/車高レベリングポンプは新しいものは６０００ドルします、エアコン修理は３２時間かかります。

質問です。96年の日本車に乗っているのですが、バーナビーにある中古車屋で車を購入したのですが(日本人経営)いつも、オイル交換はそこでしていたのですが、とてもオイルの減りが早く、気になっていました。どうやらかなりのオイル漏れを前からしていました。　おかしいなとおもっていたのですが、何度も車を購入した店でオイル交換をしていたにもかかわらず、なぜ、修理をしてくれず、そのまま何事もなかったようにオイルだけを交換していたのでしょうか？　この店は技術が無いのでしょうか？それともお金にならないから、放置してたのでしょうか？　
ちなみにオイル漏れ修理は違う店でやったのですが、それでも１，２滴ぐらい漏れています。　オイル漏れ修理はむずかしいのでしょうか？　どこでやれば完璧になおせるのでしょうか？
おしえていただけますか？

>165
エンジンオイル漏れは人間でいうと、出血と同じです、ことわざに油断大敵という言葉がある、オイルが少なくなってそのまま乗っていればエンジンが死にます。
オイル漏れの原因は簡単な場合と、非常にコストの高い場合があるので、どこからどのくらいの量、漏れているか確実に知っておくことが大切です。
１０００ｋｍで１Ｌなくなるくらいなら心配しなくてもいい場合が多い、修理よりオイルのほうが安い。
しかし止めておくと地面が濡れるような場合は修理が必要。

自分の車の責任は自分で取らなければなりません、新車の保障期間をのぞいて、毎週エンジンをスタートする前にオイルレベルをチェックしましょう。
ブレーキオイル、エンジンオイル、トランスミッションオイル、パワーステアリングオイルなど。

以前、JDMのヘッドライトにすると違法になり、保険も効かなくなると聞いたのですが
エンジンスワップに関してはどうなんでしょうか？
フロントエンドとは違い、結構日本仕様のエンジンに載せ替えられてる車が売りに出てますが
そういうのに手を出しても大丈夫なのでしょうか？
故障や修理に関しては全然気にならないのですが、胸張って公道を走れるかどうかだけ、ちょっと気になったのでお尋ねします。

>167
エンジンのスワップ方法によります、同じ形式のエンジンと交換する場合はストレートスワップなのでカナダに輸入した時の安全基準に適合します。
しかしサイズの違うもの、燃料の違うものを取り付けた場合は安全基準に適合しなくなる、事故の場合保険会社がそれを見つけたら支払いを拒否することが出来る。
サスペンションも同じ。

↑
回答ありがとうございます。

よく売りに出てる日産のKA→SR、RBやホンダのD→B、K、トヨタのM→JZ、UZは
違法改造、または競技専用車なので公道を走れないって事ですね。

>169
カナダには車検がありません、違法改造で音が大きい、異常な光を発する（床下ネオンは禁止された）、危険な構造などは警察官が見つけ次第路上を走れなくする命令を出します。
しかし車の内部は見えないので結構走っています、問題は事故を起こしたとき保険が出ない危険がある。あくまで自己責任でということでしょう。

お恥ずかしながら、今日知ったのですが
BCで冬タイヤの装着が義務化されたそうですね、私の英語力ではイマイチ理解が出来ませんでした。
ある期間は必ず冬タイヤを装着していないといけないのでしょうか？
それとも積雪時だけの話でしょうか？
どなたか簡単に説明していただけますでしょうか？お願い致します。

↑場所によりますが、山間部のハイウェイを冬季に走行する場合に、冬タイヤ装着が義務づけられています。どの道がそうなのかは、道にサインがあります。
しかしバンクーバーアイランドやバンクーバー都市部周辺などは必要ないです。

↑サインに日付が載っています（Oct 1 - March 31 MUST USE WINTER TIRES）みたいな感じです。

雪の上をオールシーズンタイヤなどで運転してスリップし通行に障害を起こした場合タイヤティケットを発行されます。
どうしても雪の上を走らなければならない場合は交換しましょう、一緒にリムも購入すれば交換が簡単で安くなる、タイヤはリムに取り付け、取り外しのときリップに傷がつくことがある、バランスも必要。

雪が降ったとき運転しなければその必要はない。バンクーバーではそれが出来る。

> I drive regularly in the Greater Vancouver and Victoria areas. Do I need winter tires or chains?

Recommendation: Due to a more temperate winter climate in the Lower Mainland and South-eastern Vancouver Island, drivers are not required to use M+S or mountain/snowflake tires, although many drivers choose to use M+S tires year-round. However, if you plan to travel outside these boundaries, you will likely enter signed sections of highway requiring M+S or mountain/snowflake tires between October 1 and March 31.

Ｍ＋Ｓ（オールシーズンタイヤは本当は３シーズンです）雪の上を走らなければならない場合はスノータイヤをつけましょう。

グレーター・バンクーバー内であれば、ウィンタータイヤは義務ではありません。

お返事遅くなりました。
一定期間ずっとというわけじゃなく、指定区間や積雪時のみの話なんですね。
なんか勘違いしてたみたいです。
ありがとうございました。

こんにちは。最近車の調子が急に悪く、エンジンを入れた瞬間ブロロロロっとすごく大きな音が車の前からします。
その日は乗るのを諦めて他の日に試して見ても、引き続き音がするとともにガソリンのような臭いがしました。
すぐにでも修理に出したいと思うのですが、走っている途中に何かあると怖いので…
何が原因か少しでもヒントをもらえればと思い、投稿させていただきました。

↑この文面だけで故障の内容を言い当てるのは難しいですが。
エキゾーストマニホールドにクラックが入るとか、排気系に
穴が開いて大きな音と匂いがするのではないかと。
ただその場合ガソリン臭とはちょっと違いますが。

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/usedphotosna/41573574_934.jpg
マツダ車、2002年のファミリアワゴン（Protege5)のこの傷を直すには
だいたいどのくらい掛かかるのかお分かりですか？

フェンダー交換とただ傷を修理するのはどちらがいいでしょうか…
それとも何もしないでペンで応急処置して終わりのほうがいいでしょうか？
乗ってもあと2年ぐらいで買い換えようかと思っています。

>178
年式、メーカー、モデル、走行距離などが書いていないのと音などは実際に聞いてみないとわかりません。
しかし考えられるのは排気ガスがどこからか漏れているようです、締め切ったところでは危険ですので外に出してエンジンをかけ、どのあたりから音がしているか、運転できるか確かめて近くの修理工場にもっていくとよい。
ほとんどの場合、車をリフトで上げて下から漏れをチェックしなければならないので。

>180
フェンダーの板金塗装は正確にはボディーショップに持ち込んで見積もりする必要があります、塗装の色やメタリックかどうかで大きく違います。
最近は修理で１０００ドル近く、交換するとそれ以上になるケースが増えています。
どうするかは個人で決めてください。

流石にその傷で1000ドルはないわ〜
板金修理に1000ドル払うなら、中古フェンダー仕上げて交換しもらった方が安く済むよ

初歩的な質問で申し訳ありません。

今回初めて車を購入するのですが、希望車種や色がある程度絞られている場合、どのようにして探せば良いですか？

クレイグスリストでいつも探しているのですが、その他にはありませんか？一件一件足を使って探すのでしょうか？ＧＶＡ内には結構な数の中古車屋があると思うのですが、それらがすべて手持ちの車両をオンラインに載せているとは思えないので。

それともどこか中古車屋を見つけてそこに探してもらうのですか？

１３年トヨタのカローラ。ついいそがしくてエンジンオイル交換がのびのびになっていたある日、いきなり燃費がよくなっていました。ふつう満タンで５００キロいくかいかないかなのに、半分減ったときにすでに４００キロ。花は散る直前が一番美しい、、、というように、もしや悪い兆候では、とおもってオイル交換にいきました。オイルがものすごくよごれていて、しかもものすごく減っている、としかられました。

もちろん、エンジンがこわれるようなことがあってはこまるので、オイル交換はちゃんとこれからはしますが、いきなり燃費がよくなったのはオイルが少なかったのと関係ありますか？ちなみに、今までとちがうような長距離運転などはしてません。

184>
中古車を購入するプライオリティを車種や色を指定した場合、ヒットする可能性は非常に少なくなります。
クレイグズリストのサーチで年式、モデルまでは指定できる、しかし色は写真を見るしかないです。

値段は高くなるが新車デーラーの中古車部門のセールスに片っ端から電話して出物があるときに連絡してもらうことも出来ます。

185>
自動車の燃費はエンジンオイルの量と新旧で変わることはありません。
指定された粘度より重いもの２０ｗ５０などを入れると少し悪くなります。

正確に測るには１ｃｃまで測れる専用の計測器を取り付けて測る。

以前、車関連の別のトピで、「ハイブリッド車は死んでも乗らない」とレスしている方がいました。

.....で、なぜなのか凄く気になって、「どうしてですか?」と質問したのですが、返答がありませんでした。トピ主さんは、どうしてだと思われますか？

うちも近々もう1台購入予定なので気になっています。もし予想がつくなら教えてください。

>188
たぶんその人はトヨタのメカニックかもしれない。
それも年齢の多い人。
ハイブリッドは修理が大変なのです、まずバッテリーの電圧２００ボルト、モーターを動かす電圧は６００ボルト、しかも大電流、一つ間違えると死亡、または火事を起こします。事故のときに中の人を助ける前に作業する人が安全を確保するためバッテリーの切り離し、コンピューターの切り離しを行わなければならない。
事故で配線がライブになっている可能性があるから。

日産セントラの中古車価格は何故安いのでしょうか？
やはりメキシコ製だからですか？2002年モデルのSE、2.5Lエンジン搭載のセントラを買おうか考えています…日産セントラは整備士さんからしておすすめできる車でしょうか？

あとマツダのProtege/Protege5も検討しているのですが、どうもマツダ車の中古車価格特にProtege5は高めです…。何故でしょうか？これはやはり日本製（広島の工場）で作られたからでしょうか？

190>
なぜならば中古車市場は需要と供給で決まります、値段、性能、故障が少ないことがわかれば人は欲しがり、中古になっても値段が下がらない、安い車はこの逆。

久しぶりにJPに来て、こんな役に立つスレッドがあったんだと感謝です。
レス162で(トピ主さん?)がディーラーに行くのは保障期間中の修理にしておいた方が良いとあったので質問させて下さい。

ディーラーでの定期メンテ＆オイルチェンジの際、タイヤの交換を勧められました。オールーシーズンタイヤ$1360＋タックス(13％＝$176.80)＋alignment$199.95＝合計$1736.75

これはディーラー的に妥当でしょうか。もし町の整備工場でタイヤ購入と交換を依頼した場合、例えばタイヤプレッシャーの異常などに電子反応しなくなるなどの不都合はあると思われますか？

2010年アウディQ5(3.2)走行距離53000キロ。ディーラー以外の経験は今までありません。昨年は、750ドル＋タックスでブレーキパッドと前のルーター交換はしました。

191>
中古になっても値段が下がらない（値段高め）＝故障が少ない
中古でもマイレージ低くても値段が安い＝故障が多い
との認識でしょうか？

192>
車はディーラーが修理するわけではない、メカニックが修理、そしてその前にサービスライターと話をして何をするか決める。
ディーラーの場合サービスにサービスアドバイザーというのがてぐすね引いて待っています、これが実はセールスマンなのです、多くの場合必要のないものまで売りつけます。
ほとんどの人は言われたとおり契約書にサインしてしまう、そしてサービスアドバイザーのコミッションが払われる。
肝心なのはホームドクターのような信頼できるメカニックとマネージャーがいる修理工場を見つけることです。
本当に新しいタイヤが必要だったのか、アライメントが必要だったのか、自分の目で確かめましたか。
タイヤはディスカウントショップで買うと同じタイヤでも安く買えます。
タイヤ交換が正しく行われたらタイヤプレッシャーセンサーには何も影響はありません。

193>
それらもあります、さらにスタイルが良いなども人気の一つになります。
カナダの自動車雑誌にレモンエイドというのがあります。
どの車がレモンなのかいろいろ理由がレポートされています
図書館においてあります。

トピ主さんご意見ありがとうございます。タイヤ交換はまだしてなくて、(勧められただけで)、来月中にしなくてはと考えてた所でした。町工場でも、ちゃんと交換できてれば電子系のセンサー等問題ないという意見が聞けて安心しました。

アライメントは運転してても、特におかしいとは思わないのですが、タイヤを目視した場合、前輪は摩耗してきてると思います。後輪は平気だと思います。

タイヤの前後の配置を替えたり、二つだけタイヤを新しく替えるということも聞きますが、四輪駆動でもそうですか？それとも四駆はタイヤも4つ同時に替えるべきですか？

２０１０年型、MAZDA３、TYPE　GX　走行距離は比較的に
低い２０，０００KM
オートマとエアコンが装備してあれば十分と４年前に買いました。
最近になって
エンジンを始動する前にダッシュボードに
security indicator light が点滅表示されています。
エンジンは問題なく始動して点滅表示は消えます。
またエンジンを止めると同じライトが点滅表示されます。
運転するに当たってなんの障害はありませんが
気になります。
またこのモデルのsecurityとはどんな対策が施して
あるのでしょうか？
例えば盗難防止とか。

ディーラーにも日本の本社にもネットで問い合わせしても
返事無しです。

2007のMazda3に乗ってます。
多分エンジンがかからない様にするイモビライザーだと思います。

コンソールは違うかもしれませんが、私の車の場合は鍵マークが中にある赤いヤツが点滅します。
キーを挿すと遅く点滅(だったかな)
キーをONまで回すと、点灯後消灯(エンジンをかけてもかけなくても同じ)
エンジン停止後も遅く点滅します。
ちなみに、純正のキーにはチップが入っいて、ECU(CPU)にキーのチップのIDが登録(?)されている物の場合は上記の動作になります。

Canadian Tireなどでキーの形だけをコピーしたキー(当然チップ無し)を挿してONまで回すと、
点灯後速く点滅し続けて、スタートまで回してもエンジンはかかりません。
一度この状態で押しがけが出来るか試してみましたが(MTなので)、かかりそうな雰囲気はありませんでした。

追記です。
同じく盗難防止の一部で、不正な状況でドアが開くとクラクションが一定時間鳴り続くといったようなものもあります。
例えば、車内に残ったままリモコンでドアロックを掛けて、その後にドアを開けると鳴り始めたはず・・・

196>
後輪タイヤは正面から見て普通平らに磨耗します、前輪タイヤは普通丸く磨耗します、だから時々前後のタイヤを交換（タイヤローテーション）が必要。
アライメントが狂っていると短時間に片側だけ磨耗します、ひどいときには鋸の歯のように片磨耗します。そしてまっすぐに走らず片方にハンドルを取られたりします。
４輪駆動では４本同時に交換しないとセンサーが働いてＭＩＬ（チェックエンジンライト）が点灯する場合があります。前輪、後輪、左右の回転差が出来るから。

ボディコンピューターのヒストリーコードを知識の高い、検査機器の整った整備工場で読んでもらってください。そのときのコードによってキーに問題があるのか、センサーコイルに問題があるのかわかります。または点滅の状態を時間と線で書いて、ディーラーで聞いてみる、モールス符号と同じです。

最近の車にはスマートキーでインモビライザーが働くようになっています、エンジンがかかるということはコンピューターには正しい情報が入っている、しかし信号に雑音があったり、弱かったりするとライトがつきます。

197>
まず最初にすることはスマートキーのバッテリーを交換してみましょう。

なるほど、それでは四つのタイヤを一緒に交換した方が良さそうですね、タイヤ消耗の詳細なども丁寧にどうもありがとうございました。

近々、近くの整備工場に行き、見積もりを出してもらい、既にあるディーラー見積もりと比べて検討して行きたいと思います。事前に少しの知識でもあるのとないのとでは違うので、こちらで伺ってよかったです。

こんにちは。

Vancouverもしくはもう少し北側辺りでBMWの整備に強いガレージをもしご存じでしたら教えて下さい。
よろしくお願いします。

ご回答有難うございます。

日産セントラは整備士さんからしてオススメできますでしょうか？
もしこの車、（メーカー）は耐久性に問題がある　とような情報が御座いましたら教えて下さい。

205>
中古車の場合前に乗っていた人の使い方が大きく関係してきます、買う前に必ずライセンスをもったメカニックに点検してもらいましょう
ウエッブで検索してどこが弱いか知っておくことも大事です
つぎのレポートでは２００５年のセントラは避けたほうが良いでしょう
http://www.carcomplaints.com/Nissan/Sentra/

>197
Owners Manualを読んでみました。
キーがONからACCになると、Armedになり車型の中にキーのマークがある物が２秒間隔で点滅を始めると書いてあります。
ACCからONになると、点灯->チップのチェック->OKなら消灯、NGなら点灯のままもしくは速い点滅となっています。
ので、エンジンを止めたときに点滅、エンジンが掛かって消灯するのであれば正常動作のようです。
また、キー自体にはバッテリーを交換するためのスリットが無いので、バッテリーは入っていないと思いますし、Owners Manualにはバッテリー交換の必要性には一言も触れられていませんでした。
イモビライザーの表示について、不安な様であればOwners Manualを再読される事をおすすめします。

なお、盗難防止のアラーム(クラクションが一定時間鳴り続く方)はManualの説明の所に＊が付いていたのでオプションじゃないかと思います。

中古車を売ろうとしています。
こちらで車を売る時の値段はどの様に決めるのでしょうか？
Kelley Blue Bookのそのままの値段で売ってしまったら、安すぎですか？

208>
まず自分の車のことを知りましょう、年、メーカー、モデル
エンジンサイズ、トランスミッション、タイヤの状態
オプション、整備記録、エアケアー、走行距離、傷など
最初に中古車ディーラーでいくら売っているか、
同じような車がクレイグズリストでいくらで売りに出ているか
それで出た数字が売値です
いくらで売れるかはあなたの取引能力しだい

嫁がうるさく売りに出してたけど
売る気ないから相場よりかなり高めに値段設定してたら
何故か買い手が現れて売れてしまった。
稀少車でも極上車でもないのにこんな事有るんですね。

私はSaabに乗っているのですが、ガソリンタンクにどの位ガソリンが残っているかを示すメーターが動かなくなってしまいました。どのような原因が考えられますか？

Saabが他社に買収されて以来、私の住んでる街にはディーラーが無くなってしまいました。車で３時間程の街に行かないとディーラーでのサービスを受けられません。もし原因が分かり、どういうパーツが必要かが分かれば、他の街のディーラーからパーツを送ってもらう事は可能でしょうか？

宜しくお願いします。

>211
普通の車ではガソリンタンクの中にレベルセンディングユニットという可変抵抗器が付いた物が取り付けてある、その信号をインストロメントパネルの中にあるメーターで表示しています。
それだけではありません、配線の断線、コネクターの腐食などでもおこります。

電気系統に強い修理工場を探して、まず故障発見をしてもらう、そして見積もりを出してもらってください。

サーブは普通の車より変わった設計をしているので、正確には年式、モデル、エンジンサイズを書いていただければもう少し詳しい情報を出せます。
必要なパーツがわかればイーベイでやすく手に入ることもある。

トピ主様、早速のアドバイス、有り難うございます。
私の乗っているサーブは、2007年のSaab 93 スポーツコンビと言うステーションワゴンです。エンジンサイズは分かりません。

パーツをebayで購入出来るとのことですが、品質には問題無いのでしょうか？
あと、電気系統に強い修理工場を探してとおっしゃっていますが、見つけるコツ等はありますか？
当市に日本人の整備仕さんが一人いますが、やはり日本人の方が電気系統は強いでしょうか？
最近、友達の所で、ドイツ人とポーランド人のハーフで、ドイツの大学でエンジニアリングのマスターを取り、ベンツで働いていたと言う人に会いました。ベンツからの派遣でカナダに来てそのまま移住して、今は車の整備工場を経営しているそうですので、そう言う人の方が良いでしょうか？

車の事は全く知識が無いので、アドバイス頂けると助かります。

213>
私の持っているマニュアルでは9-3Ａｅｒｏというのが載っていました、設計ではガソリンタンクの中の燃料ポンプと一体になったセンディングユニットからＥＣＭというコンピューターに信号が行っています、そのコンピューターからの出力がメーターパネルのコンピューターと信号をやり取りしてメーターが表示しています。これを故障発見するにはサーブ専用スキャナーか、高いスナップオンのスキャナーが必要です。
インターネットで電気系統がダイアグノースできる専門家を探してみてください。
ここバンクーバーには一つの故障のチェックだけで１００ドルの人がいます。
故障箇所がわかり、部品番号がわかればイーベイで探すことが出来ます。

213>
もし燃料ポンプについているセンディングユニットの場合、ポンプ交換が１．６時間
燃料ポンプの部品番号12763086、アメリカの値段は275.23です。
電気のトラブルの場合は故障箇所を確実に見つけてから部品を注文します、電気のパーツは返品が出来ません。

213>
もしセンディングユニットが原因でしたら、イーベイでユニットだけ売っています、７０ドルでした。

タイヤに釘見たいのが刺さっているのですが抜かないほうがいいですよね。
パンクを直すのにはいくらくらいかかりますか？

217>
運が良いとまだ釘が十分中まで入っていない場合があります、石鹸水を釘の回りにかけて泡が出るか確かめてみてください、釘を左右に動かしてみても泡が出ない場合は抜いてみてください、そして漏れるか確かめる、漏れる場合はスペアタイヤに交換して修理にもって行きましょう。
パンク修理に正しい方法とあまり正しくない方法があります。
正しい方法はタイヤをリムから外し、内側から特殊なパッチをはり、タイヤをバランスする、この場合高いところでは８０ドル位する。
安い方法は外から穴を大きくし、プラグを差し込みます、もし高速で走っている途中でこのプラグが抜けると大きな事故の元になります、３０ドルくらい。

トピ主さん、アドバイス有り難うございました。

この時期は、どの修理工場もタイヤの交換で忙しいので、もう少し落ち着いたらアドバイス頂いた事を参考にして、修理工場を見つけようと思います。本当に有り難うございました。

はじめまして。1からのコメントをずーっと読んで探してみましたが、質問したい事と同じものがなかったようだと思いましたので、ご質問させて下さい。最近車の扉両側に小さなスクラッチを発見しました。何か自分でスプレーとか塗装するものがあればと思うのですが、カナディアンタイヤとかで売ってるのでしょうか？よろしければアドバイスお願いします。

220>
傷の深さによって修理方法が異なります、ドアの鉄が見えるくらい深い場合はさびる前に表面のでこぼこを平らにサンドし、タッチアップペイントを塗ります、ディーラーのパーツに行ってドアにあるペイントコードを見せれば小さなタッチアップペイントを買えます。
傷が浅い場合は傷を埋めるものをアクセサリーショップで買ってワックスを塗るようにカバーする。

傷が大きい場合はちゃんとボディーショップに行って見積もりをもらいましょう、素人では難しい。

http://bbs.jpcanada.com/detail.php?bbs=11&msgid=29314&ntopic=10

↑ほう、ここはこんな破廉恥な内容も何も対処せずに放置ですか。

JpCanadaという会社はろくでもないですね。広告費でガポガポ儲かってるんですか？
Adblockでも除外されないようなシステム使って、随分汚い会社ですねえ！

？？？？？

ぅp

http://bbs.jpcanada.com/detail.php?bbs=11&msgid=29314&ntopic=10

↑ここはこんな破廉恥な内容も何も対処せずに放置ですか。そう思いませんか？

up

破廉恥な内容って、このトピックに溢れてるデマ情報より遥かにマシじゃないですか

Res.224さん、
いつも返答はここの規約に従って本人からの削除願いだけ削除可能で、他の人の削除願いで削除はできないと言っていますよ。
ここの規約を変えなくてはどうにも出来ないのでしょう、が、何故規約を変えないのか？

＞ここの規約を変えなくてはどうにも出来ないのでしょう、が、何故規約を変えないのか？
http://bbs.jpcanada.com/topics.php?bbs=99&msgid=11540&order=0&cat=&icon=&dummy=2

228さん、そのリンクは私の質問ではない、数ヶ月前のことだ、
他にも同じ様な質問がアチコチにあるはず、その度に同じ回答が帰ってくるようです。

up

まだ2014年なのに、2000年式の並行輸入物の日本車が販売されてます。
これって、買っても公道走れるのでしょうか？

↑販売許可されてるってことは大丈夫なんじゃない？
たぶん、年式が2000年でも製造年は1999年とかだと思う。

↑なるほど、そういうカラクリもありえるのですね。
知らないうちに輸入に関して規制緩和でもあったのかと思ってしまいました。

ただ、自分が見つけた車種は個人が売りに出してるものでしたし
メーカーのウェブサイトで確認したら、製造開始も販売開始も2000年からでしたので
今回は見送って、きちんとした業者から買うようにしようと思います。

情報ありがとうございました。

整備士としてのトピ主さんおすすめのコンパクトカー、スモールカーはどれですか？

up

http://bbs.jpcanada.com/detail.php?bbs=11&msgid=29314&ntopic=10

＞＞↑ここはこんな破廉恥な内容も何も対処せずに放置ですか。そう思いませんか？

あの・・・これのどこが破廉恥なんですか？
というか今時、破廉恥なんて言葉使いますか？

>恥ずべき物事を平気で行うさま、恥を恥とも思わないさまなどを意味する表現。廉恥心、羞恥心や貞節さに欠けるさま。性的にみだらなさまを表すことも多い。

http://bbs.jpcanada.com/detail.php?bbs=11&msgid=29314&ntopic=10

いま見ましたがとぴ主さんが何故こんなに大騒ぎして、削除依頼までされるのかちっともわかりません。
このくらい荒れるのはここでは普通のことだと思いますけど。

このトピは情報が必要な方たちには随分と有効な、いわば
トピ主様のボランテアー的な物で質問者でなくても
ためになって楽しく拝見させて頂きました、しかし突然無関係は
レスが付き始め悪意とも取れる内容に怒りを感じます。トピ主様やその他
的確なアドバイスをされた方々に感謝を致します。
どうかこれ以上トピに無関係な投稿はご遠慮ください。

ガスタンクのゲイジがおかしいのですが、
半分くらいで満タンのストップになります
だからそれからどれ位入れたら満タンタンになるかはわからないので、何度もノズルを差し込んで入れたり停めたり、面倒なことをしています。
その辺の車やさんで修正できるのでしょうか？
なんだかセンサーがどうとか言ってたようだが？

＞私は嫌いです、アクセルペダルにゴムひもが付いているような感覚。
＞分厚いコンドームつけてセックスしているようなもの。
＞スタンダードトランスミッションのような確実感が無い
＞おまけにＣＶＴトランスミッションのほうが製造費が安い。
＞自転車のデレイラーを前後二つつけたようなもの。

多分このレスでお怒りなのでしょうな。
一度癇癪を起すと、もうどうにも手がつけられなくなるって人いますから。
まこと残念ですな。

あの削除依頼ってここの整備士さんじゃないでしょ。
あれはあのCVTの質問をしたあっちの掲示板のトピ主さんでしょう。

なんで勝手に大騒ぎしてるの？整備士さんせっかく親切に答えてんのに
勝手に決めつけたりするなよ　暇なおばさんたち。

↑
整備士さん、出てこないじゃん！
下ネタレスしたのが整備士さん？
ヘソ曲げちゃったんだよ、きっと。

ごちゃごちゃ言わずに車の相談しろよ、ドアホ。

240さん

ガソリンを満タンに入れてもゲージが半分くらいで止まったままってことですよね？
可能性としてはゲージそのものが壊れているか、燃料タンク内の残量を計る
部分が故障しているかどちらかです。修理工場で直すのは問題ないですが、
燃料タンク内の方だと、車種によってはタンクを外す必要があるので、結構レイバーが
掛かったりします。

あと、ご自分の車なら燃費はだいたいご存知ですよね？だとしたら普段使いで
合計何ｋｍくらい走ったら燃料がどれくらい減るか分からないでしょうか？
分かるようならトリップメーターを燃料満タンにしたときに0にもどし、例えば300km
走ったら給油する・・・というようにすれば燃料メーター動かなくてもなんとかなります。

>ヘソ曲げちゃったんだよ、きっと。

そりゃおめーらみたいなクズが勝手に決めつけたりするからだろ

Res.245さん、ご親切な回答有難うございます。
実は一行目の
＞ガソリンを満タンに入れてもゲージが半分くらいで止まったままって

この逆なのです、書き方が間違っていましたらごめんなさい。
実は一寸ガス入れると直ぐ満杯みたいにノズル（給油）が止まって、ゲージをチェックしながら給油です。
だからタンクのセンサーに問題があるかもとか、元々その様な車（作り）もあるようです。
出来たら何か問題があるのかを知りたいし、面倒なことから開放されたいのです。
プロのトピ主さんはもうここへは戻らないのかもしれないですね。
とぴぬしさんと他の方々も親切に回答なさっていたのを拝見していました。

横からですが、
＞実は一寸ガス入れると直ぐ満杯みたいにノズル（給油）が止まって、ゲージをチェックしながら給油です。
理由は色々とありますが、給油装置の圧が高すぎる(吐出量が多い)と、空気抜きがうまくいかなくなりやすいので、この様な状態になったりします。
また、ノズルの先端と空気抜きの穴が同じ位置にある場合には空気抜きの穴から逆流した時に止まりやすくなりますね。
例えば普段使っている所とは別のガソリンスタンドを使った時にならないのであればこういう可能性が高いです。

私の車でもまだ満タンには程遠い時でも時々なる事があります。
その場合の私の対処ですが、一杯までノズルのレバーを引かずに、例えば指1本挟んだぐらいのあたりまで引く様にして吐出量を少なくします。これでもノズルが正常であれば一杯になればちゃんと給油が止まります。
他にもノズルを一杯奥まで差し込むのでは無く、少し残した状態で給油すると止まらなくなったりします。ただ、吐出量が多いと空気抜き用の穴から出てきたものとノズルからの吐出で給油口から溢れたりする事もあるのであまりお勧めしません。
あとは給油している時の空気が抜ける音を聞いていれば大体満タンになる頃が分かるので、耳が良い方であればそういうのを参考にしたりも出来ると思います。

珍しく為になるいいトピなのに、へんな書き込みで終わらせないで欲しい。

↑おまえ、いちに喧嘩売っとるんか？

誰か有終の美を飾ってください。

待ってるぜ

お、俺！？

次の方にパスでw

意外と知ったかやデマが混ざってるトピだから
鵜呑みにするのは危険。

＞私は嫌いです、アクセルペダルにゴムひもが付いているような感覚。
＞分厚いコンドームつけてセックスしているようなもの。
＞スタンダードトランスミッションのような確実感が無い
＞おまけにＣＶＴトランスミッションのほうが製造費が安い。
＞自転車のデレイラーを前後二つつけたようなもの。
http://bbs.jpcanada.com/detail.php?bbs=11&msgid=29314&ntopic=10

私が悪の元凶コンドームおやじです。
こたびはすんまへん。
トピ主はん、なんとか機嫌なおしてくれまへんか？

車の事があまり知らないので、質問させてください。

３ヶ月ほど家を留守にするのですが、あまり長いこと使わないとバッテリーが落ちてしまうと聞いています。３ヶ月位だと車は時々エンジンかけなくても大丈夫でしょうか？


宜しく回答お願い致します。

多分ですがバッテリーケーブルの＋（赤）の方を
バッテリーから完全にはずしておけば放電しないのでは
ないですか？
ちなみに未使用の乾電池はパッケージのままだと
消耗していないですよね。　

＞意外と知ったかやデマが混ざってるトピだから鵜呑みにするのは危険。
インターネット上にある情報全部・・・・ですね。

私は整備士ではなく基本IT/PC屋ですが、機械イジリは好きなので自分自身でも色々と整備もしていて(車とかバイクとか。。。ラップトップとかも)、整備経験があるものとか論理的な根拠がある事しか回答していないつもりですが、、整備士からしてみればデタラメな事を言っているかもしれませんね。
でも、自分が行う車両整備で分からないことがあったら事前に整備士の弟に確認したりはしますので、大きくは間違っていないとは思っていますが、、、
でもIT屋として言える事は「インターネット上の情報の取扱いは自己責任」が基本なので、ご注意を。

>256さん
現在のバッテリーのコンディション次第＋車に装着されている電子機器の消費電力という所もあるので何とも言いづらい所ですね。私の車は6週間では問題なく掛かりましたが、3ヶ月間でかつ寒い時期になるので厳しい所かもしれませんね。

本格的に長期間車両を保管する際にはバッテリーを外すのが一般的です。ただ、バッテリーを外したからといっても、バッテリー自身が自己放電を行うので長期間放置していれば電圧は落ちてきます。ので、バッテリーの状態次第では掛からないかもしれませんね。
また、これをすると時計とかラジオのチャンネル設定とか、バッテリーからの電源を利用して情報を維持している機器の設定が消えてしまいますので、そういった物の再設定も必要になってきます。また、イモビライザーとかも動作しなくなるので、セキュリティ面を考慮するならどうかな・・・という所です。

この作業で重要なのは、外す端子はマイナス端子(黒)です。プラス端子(赤)でも電気回路的には目的とする効果は得られますが、やらないでください。プラス端子にはカバーがついていますが、マイナス端子には普通はありませんので、マイナス端子の方が作業量が少なくなりますし、ちゃんと理由があります。
プラス端子を外した場合には、ボディ等のグラウンドに接続されている物とバッテリーのプラス端子が接触した場合にはバッテリーが短絡状態になり大電流が流れ、バッテリーが発熱し爆発する危険性等があります。バッテリーのプラス端子側のみにカバーがついている理由も同じでマイナス側とプラス側が接触して短絡しない様にするためです。
逆に、マイナス端子であればボディ等とマイナス端子が仮に接触しても普通の電源回路が構成されるだけになりますので、大電流が流れるという危険性は無いです(接触時に火花は出るかも知れませんが、一瞬だけです)。また、仮にプラス端子とボディ等が接触してもマイナス側がオープンになっていれば短絡状態にはならないので何も起こりません。

私なら、、、という前提ですが、
誰か定期的にエンジンを掛けてくれる知人/友人がいれば、定期的にお願いします。その方がエンジン内部のオイル状態も保てますしね。
そうで無ければ3ヶ月間放置したままにして、帰ってきた時に考える、と思います。3ヶ月でバッテリーが完全放電するか・・・というとそこまでは行かないんじゃないかと思いますし、仮に3ヶ月後にセルがクランクしきれなくてもても、近くに知り合いの車が止まっているという場合であれば、ジャンパーケーブルさえ持っていればすぐにエンジンは掛かりますし、エンジンさえかかれば1時間ほど乗り回してやればバッテリーも十分充電されるでしょうし。また、充電器を持っていれば充電すれば良いだけの話ですし、MTの車なら押しがけという手段もありますしね。

本当に感謝です。説明付きの長いコメントをいただきありがとうございます。
早速、テストでマイナス端子(黒)を外してみました。
そしてまたマイナス端子(黒)を付けましたが、おっしゃる通り一瞬、火花が出て、
車のクラクションが鳴り始めました。ちょっとドキッとしましたが、このように車が鳴るのは大丈夫なのでしょうか？またマイナス端子(黒)を手で触れる際、ゴム手袋など感電に注意とかする必要などないのでしょうか？

また質問ですが、宜しくお願いします。

私は整備士でも無いので情報の取扱いは自己責任でと書いた直後なんですが、いきなりテストしちゃったんですね。

まず車両情報が無いので、仮に私が整備士でも100%正解の回答は出来ません(そして車両情報があっても私には100%正解の回答はできません)が、一般的に考えて、そのクラクションについてはイモビライザーの防犯の警告ではないかと思います。バッテリーが接続された事でイモビライザーがリセットされて、ボンネットが開いている事でイモビライザーの警報が鳴り始めた・・・という所だと推測します。仮にそうであれば、ドアのロック解除がセキュリティの解除を兼用していますので、リモコンでロック解除もしくはロック->ロック解除で止まると思われます。

また、自己責任に関わってくる部分ですが、まずここでどういったアドバイスが書かれていようがOwners Manualは最低限確認すべきものです。Owners Manualには整備マニュアルの様にどのサイズのボルトをどれぐらいのトルクで締めてといったような整備士が必要な情報は書かれてありませんが、普通はバッテリーのメンテナンスについては書いてありますし、バッテリーを外して不具合が起きるのであれば何か書いてあるはずです。
例えば、2007のMazda 3のマニュアルには"長期間使わないのならバッテリーのケーブルを外しておけ"って書いてありますので、バッテリーを外したからといって不具合が起きる可能性は無いと判断できます。

それに最近の車はハイブリッド車も多く、またハイブリッドでなくてもスリップ関係とか衝突防止等の電子制御の塊なので、電源/センサー系統がかなり複雑になっていますので、一概に電装系用のバッテリーを外してしまってもOKとは言えないものもあるんじゃないかと思います。センサー系の再設定が必要になったりとか。
それでも、長期間乗らない際にバッテリーを取り外しておく事は変わりないと思いますが、より正確性を求めるのであれば、やはり所有されている車のメーカーのディーラーにバッテリーを外しても問題ないか、また、バッテリーを再度接続した際の手順を確認すべきだと思います。少なくともテストをされている事からバッテリーを外すことを決意されているようなので、再接続の際に必要な事は確認すべきだと思います。

最後に、車の12vバッテリー単体の電圧では人間は死ぬことはありませんので無くても問題ありません。ただ、端子、特にバッテリーの端子と配線の端子が接触する部分を直接手で触ることで手にある油脂が原因で長い目で見ると皮膜が出来て電流が流れ難くなったりするので、気にされるのであればゴム手袋とかを使った方が良いと思います。
また、ハイブリッド車は話が変わります。ハイブリッド車の電装系統については12Vのままなので一緒ですが、モーターへ供給する動力系統はバッテリー自体の電圧も高く、また、過去に私が調べたものではインバーターで500vとか650vに昇圧しているものもあるようなので、その系統で感電すると死ぬ危険性があります。まぁ、動力系統は普通は触れない様になっているとは思いますが・・・。

私は嫌いです、アクセルペダルにゴムひもが付いているような感覚。
分厚いコンドームつけてセックスしているようなもの。
スタンダードトランスミッションのような確実感が無い
おまけにＣＶＴトランスミッションのほうが製造費が安い。
自転車のデレイラーを前後二つつけたようなもの。
http://bbs.jpcanada.com/detail.php?bbs=11&msgid=29314&ntopic=10

自分も長期間乗らないことがあるので、バッテリー上がり
防ぐために

http://www.canadiantire.ca/en/pdp/noco-genius-g3500-smart-battery-charger-0111927p.html#.VIcELTGG9EI

と同様なチャージャーをつなげてあります。

一般的なバッテリーチャージャーと違いつなぎっ放しで
よいので重宝しています。

車のトラブルのことではないのですが教えてください。坂道の上下の時は
ギアをセカンドにする方がいいのですか。ホンダのオートにのっていますが、坂道を
上がる時に加速すると変な臭いがするように思います。そして音がすごいです。メーターは
３になっています。

こんな時にはギアを２か１にするのでしょうか。でもそれにしてもうなりますよね。
車はオリンピックの年に買いましたからまだ新しいです。宜しくお願いします。

オートマでしたら登り坂でスピードと負荷により
自動的にギアダウン（３や２）になりますので、
何もする必要がありません。

変な匂いがするのであれば、もしかしたらオートマの
クラッチが滑っている可能性があります。一番いいのは
整備士に坂道を運転してもらいチェックする方法です。

下り坂ではエンジンブレーキを使うのに２に入れたりします。

新しい車は経年劣化が無い分不具合が出る率が「低い」のであって
不具合が「出ない」わけではありません。
上の方が言われてる通り、上り坂でギアダウンしてパワーを稼ぐのは普通の事ですが
臭いが発生するのは明らかに異常です。早めにメカニックに見てもらいましょう。

それから小さい車、小さいエンジンなら加速でノイズが大きくなるのは仕方ない事です。

Res.265さん、266さん、教えて下さってありがとうございました。上りは自動的に
エンジンブレーキがかかっているのですか。下り坂では時々２に入れて走っていました。
一度臭いの事については整備士さんに聞いてみます。

あ〜登りで低いギアに入る（２など）はエンジンブレーキを利かせる
タメじゃなくて、登る力を出すためなんです。

エンジンブレーキというのは意図的に低いギアに入れることで、
エンジンがブレーキの役目を果たす方法で、下り坂で使います。

下り坂で２に入れるとスピードがそれほど出ないで、エンジンの回転数が
上がりますよね？それがエンジンブレーキなんです。

整備の人に状況を説明してテストドライブしてもらうのが一番お勧めです。

up

age

引き続き、車のことで質問がありましたら書いてください。

Parking が下手な上に、何だか車のハンドルをかたよって運転してる？
少し（約20度くらい））左よりにハンドルを傾いけて運転してる。
定期検査（オイルチェンジとかの）でそれを指摘して直してもらったはずが（料金はそうです）
実は訂正されていないような、そうやって運転してます。それがわかったのはパーキングです。
特にバックのパーキングは何度もやり直しです。
パーキングには線が引いてあって、となりの人達はまっすぐにパークするのに。
線引きが真っすぐではないみたいなことも指摘されたが、どうやら自分はハンドルをまっすぐにして運転してない
まっすぐにするとかたよるのです。
勿論道はまっすぐでない事は承知だが、まっすぐと仮定して。
又修理代請求されるのかと、渋っています。
オイルチェンジとその件で$500位払った。

お金を払いたくなければ、自らの手を汚す。
人生の基本ですな。
インターネット上に大量に調整のやり方が出てるので調べてみましょう。
ただしプロフェッショナルはキチンと道具を利用して調整しますので、素人のDIYでは偶然以外にその域に達する事は非常に困難です。

手を汚すのは嫌だ。ってなるなら、考え方を変えましょう。これも人生の基本。
通常のステアリングのズレなら常にズレは一定です。
ステアリングを見て車の状態を判断することをやめ、車外の情報で車の状態を判断するように考え方を変える。

整備の事ではないのですがアドバイスをお願いします。私はHonda　civicに乗っています。
ガスの事ですが２カ月ぐらい前まではレギュラーPlusを入れていました。ガス代が
余りにも高いのでレギュラーに変えました。ふと気が付いてみるとガスの燃費が前より
多いように思います。これはやはりレギュラーはパーフォーマンスが悪いのでしょうか。
Plusを入れている方が車の耐用年数も高くなるのですか。

関係者からの申請により削除しました。

↑ごめんなさい。
整備士を信用出来ない、お金を払いたくない、どうしたらいい？
って言ってると勘違いしてました。
お金を払いたくなければ、自分でやるか、気にしないようにするかで解決しますよって話です。

気がするじゃなくて、本当に駐車場で20度もハンドルを傾けないと直進しないのは明らかに異常です。
修正後にその状態ならメカニックがミスしてます。
早々に整備した所にクレームを付けましょう。

274さん
オクタン価が上がれば、エンジンの効率も良くなるので若干の燃費差は生じると思いますが、驚く程の差は生じ無いと思います。
シビックと言っても、古い物だったりDOHCのスポーティモデルだったり、日本やヨーロッパ専用モデルではありませんよね？
それらならガソリンの質で露骨に差が出るかも知れません。

また、ガソリンの質を変えた際に車の使い方も変わったりしてませんか？
燃料代の上昇で遠出を避け近場ばかりで使用するようになったとか。
ちょうど寒くなるタイミングと一緒でヒーターやエアコンの使用率が増えたとか。
そういう事でも燃費に変化があらわれますよ。

気がします。と言うことなので、具体的に数値を取ってる訳ではないですよね。
燃料代も安くなった今、レギュラーとレギュラープラス、それぞれ満タンにして
どの程度走れる距離に差があるかチェックしてみてはいかがでしょうか？


耐用年数ですが、最上級グレードのガソリンには洗浄剤なんかが入っていたりするので長年使い続ければ差が出るとは思いますが
元々レギュラーガソリンを使用する事を前提に作られてる車なら、それなりの整備をしていればレギュラーガソリンだけでも20年、25万キロくらいまでは大丈夫だと思いますよ。

275さん、
話の趣旨を読み取り辛いのですが、ここまでの話を読む限り、車がまっすぐ走る時にステアリングが常に20度ぐらい傾いている事をおっしゃられていて、バックするときに車の動きではなく、ステアリングの角度で真っ直ぐ(マーク等が正常に見える位置)にして車が曲がっていくという事をおっしゃられているんですよね？
整備士はそれを整備したと言ったけど、まっすぐ走る時にステアリングは以前と同じように20度ぐらい傾いているまま、という事ですか？

であれば、単なるミスコミュニケーションだと思いますよ。
メンテナンスに持っていった時に似たような説明をされていたのであれば整備士には情報不足じゃないかと思います。まっすぐ走らないぐらいの情報だとアライメントを疑うでしょうからアライメントを調整したのでしょう。中には、手を離してまっすぐ進むのであればステアリングがどのように向いていても気にしないという人もいるのも確かですし。
アライメント調整と、ステアリングの位置の調整は２つの異なった調整になりますし、厳密にやるならアライメント調整をしたあとにステアリングの調整でしょうから(整備士じゃ無いので厳密な手順は知りませんが、私が整備するなら・・・という手順です)、別に無駄になる整備が入ったわけではないと思いますけどね。
次に整備士の所に持っていく時には、整備士の方と前回持ってきた時にはどこをどのように調整してもらいたかったかを100%情報共有できるまで話をする事をお勧めします。お金云々の話はあとは相手方との問題です。


最後に、素人が云々の行はどうかと思いますよ。
私には素人という言葉の上に胡座をかいて、努力する事を放棄している風にしか読み取れません。
私自身まだまだ若造ですが、人生とは勉強の連続、つまり努力をし続ける事のはずです。
知らないなら知ろうとしたり、何かを伝えたいなら相手に100%伝わるまで努力すべきじゃないですか？

Res.274です。Res.277さんはトピ主さんですか。アドバイスを有難うございました。
指摘されているとおり、レギュラーを入れているからと遠出の回数も増えているのも
事実です。今はガスが安いですからPlusに入れてもいいですが、度々変えるのも
良くないと聞いたことがあります。暫くこのままにして次のメインテナンスの時に
ディーラーに聞いてみます。

インターネットとDIYで、驚くほど維持費が安くなった。
写真どころか事細かに説明してくれる動画まであって感心する。
自分でやると、「こんな作業であんなに取られてたのか」なんてのに気付かされて面白い。

日本だとそういうサイトは少ないんですよね。
あの大手掲示板でもあんなに詳しく語り合ってる事はない。
社会や文化のちがいでしょうかね。

カナダに来て初めて車を購入したので素人です。夏タイヤには回転方向指定無し、
冬タイヤは回転方向指定有り。

２つ質問させて頂きます。

その１
タイヤのローテーションを考えているのですが、タイヤ購入時に
Costcoでは無料と説明を受けました。タイヤ交換だけのために一日時間を取られるのが嫌で
シーズン別にホイールを購入し、タイヤをつけっぱなしで夏(Toyotaで購入）
冬(Costcoで購入)を購入して自宅でタイヤ交換しています。
ただ単に前後左右を入れ替えるローテーションは自分でやっていますが、
ホイールから外してサイドウォールの（内側から外側）の入れ替えは自分では出来ません。
このサイドウォールのローテーションも「無料」扱いなのでしょうか？
（このサイドウォールで通じるのか不安、そもそも通じる英語なのか？）

その２

まだ車に冬タイヤを装着しています。
春に向けて夏タイヤのサイドウォールのローテーションをしたいのですが、
家に保管していあるホイールをつけた夏タイヤをお店に持ち込んで
サイドウィールのローテーションは可能なのでしょうか？（車を預けないで交換可能？）

以上、教えて頂けるとありがたいです。
よろしくお願いします。

私は整備士ではありませんが、、、

＞このサイドウォールのローテーションも「無料」扱いなのでしょうか？
タイヤのローテーションとは、普通タイヤをホイール毎装着する位置を変更する、例えば前と後ろを入れ替える、作業の事なので、有料でしょうね。

そもそも、夏用と冬用の２組のホイール＆タイヤの場合、装着する時に場所を変更(ローテーション)するぐらいで、普通はタイヤをホイールから外して内側から外側または逆の入れ替える組み替えの作業はしないと思います(少なくとも私はしたことはありません)。ただ、１組のホイールで夏と冬を季節毎にホイールとタイヤの内外の位置を指定して組み替えているのと同じですから、ホイール付きのタイヤをお店に持ち込んで依頼すれば当然やってくれるとは思います。

で、内/外を組み替えて入れ替える考えですが、私も考えた事があります。
が、組み換え作業は4本で約$100ですよね(新品を買ったときの工賃って１組4本で約$100)。よほどアライメントが狂って異常摩耗する状況じゃない限りは,$100かけてやるほどの価値というか効果、つまり$100分以上摩耗に対する寿命が伸びるとは思えません。むしろ異常摩耗するような状況であればその$100＋アルファでアライメントの調整をした方が異常摩耗が無くなるのでよほど効果が見込めますし、タイヤは製造からの年月でも劣化していく物でもあるので(特にバイクだと気を遣う部分です)、私はその$100を次のタイヤの為に貯金しておく方が良いという結論に達しました。
整備士さんは違った考えをお持ちかもしれませんけど。。。

現在、オールシーズンのタイヤですがだいぶ磨耗して来ました。
ウィンタータイヤも有るのですが、夏場にこのウインタータイヤに
交換して走るとすると、燃費はかなり悪くなりますか？
他に不都合な事が有りますでしょうか？
以前スキー場に行くためにウィンター用を買いましたがご存知の
様に街中を乗る分には、わざわざ変える必要が無さそうです。
宜しくお願い致します。

ウウィンタータイヤは柔らかく普段使うと減りが早い。

ウィンタータイヤは冬に使用することを前提に作られてますので、低温でも硬くならない様に作られています。
つまり夏の高い路面温度は想定外なので、更に柔らかいタイヤになります。
タイヤが柔らかくなることで水捌けや制動力への影響がでてきますので
雨天走行やブレーキの時に夏タイヤやオールシーズンタイヤの感覚だと危険になる可能性が出てきます。

柔らかいタイヤは減りが早いのもありますが、サイズによってはヨレが出てしまうので乗り心地が悪化したり
転がり抵抗が大きくなるので燃費が悪化するなどのデメリットもあります。


が、全く運転出来ないわけではないので、注意しながら運転するよう心掛けてください。

書き忘れました
燃費は悪化しますが、驚く程は悪化しないと思います。

＞ウィンタータイヤの不都合な事
既に回答されている事ですが、私自身の経験として、
ウィンタータイヤは雨天時のブレーキがかなり効きづらくなる・・・というか、ブレーキング時のグリップが低く、ロックするまでがかなり早くなる記憶があります。
あとは、特に日本のブランドの物ですが、サイドウォールが柔らかくハンドルを切っても一瞬腰砕けになった後(上でヨレと表現されている物です)に、一気に振り返しが来る物が多いです。ピレリとかの高速道路を主体に走る事を想定されたウィンタータイヤだと、ウィンタータイヤとしての性能は比較的低い代わりに腰砕けもなく夏タイヤとまったく同じ感覚でも使えたりしますけど。
なので、ウィンタータイヤ全般としては夏に使う時には急ハンドルとか急ブレーキをする方は結構注意が必要だと思います。

あと、余計なお節介かも知れませんが、
AB在住なので詳しくは調べた事がありませんが、BCって今シーズンからVanエリア以外の高速道路を走るときはウィンタータイヤが義務化されていますよね？
義務化されているエリアを走る可能性があるのであれば、個人的にはウィンタータイヤは取っておいた方が良いんじゃないかとは思います。例外としては、もうウィンタータイヤとしてのプラットフォームが終わっていて(スリップサインとは別のスリップサインみたいな物で判断出来る様になっています)、次の冬に買い換えるとかですかね。

Res ２８５，６，７の方々、レスポンスありがとうございました。
やはりオールシーズンタイヤを入れようかと考えております。
大変勉強になりました。　又よろしくお願い致します。

タイヤのローテーションの質問をした者です。
>>282

いち様、アドバイスありがとうございました。
既に冬、夏３年間使っているので、そろそろやった方がいいかなと思っていました。
目に見えて変な減り方はしていないので、このまま使い続けます。

ブレーキパッドの交換を自力でやろうかと考え中です。
それなりの情報はyoutubeで勉強済み。
自分が乗っている車に対応したパッドはAmazon Canadaで購入可能。
ブレーキキャリパーを取り外すのは問題ないと考えているのですが、
逆に締め付け時の圧の指定ってあるのでしょうか？
締め付け過ぎで、ボルトが破損したら大変。

面倒なので一気にフロント、リアの交換を使用と考えているのですが、、、、無謀でしょうか？

あと、ブレーキパッドの鳴き防止グリース。カナダで購入できるおすすめな物ってありますか？

自己解決できました。英語でサーチしたら出てきました。
すみませんでした。

BMW328I Xdriveを去年購入しました。バックアップカメラを付けようと思うのですが、どのメーカーのカメラでも大丈夫ですか？夏休み、日本に帰るので、その時日本の物を購入しようかとも検討中なのですが、搭載可能でしょうか？カメラの搭載は車を整備してもらうところでお願いできるのでしょうか？

ＢＭＷでしたら純正を専門店でつけることを勧めます。
最近の車はコンピューターネットワーク信号が張り巡らされている、間違ったところから電気を取るとコンピューターが壊れるかセキュリティでロックダウンされることがある。
ワイヤーレスで配線が必要ないものならＯＫ。

自分で取り付けれる技術も時間もないなら、余程安くない限りは日本から買って帰るメリットないですよ。
こちらの業者に頼んだ方がいいです。

返答ありがとうございました。やはり、正規の代理店で付けてもらう方が無難そうですね。

田舎住まいで、子供の送り迎えと、近所のスーパーぐらいまでしか普段は運転しないので、カメラのオプションは必要ないと思っていたんですが、半年に一度くらいバンクーバーのダウンタウンに行く時、やっぱりカメラがあった方が駐車しやすいかなーと思ったりして…(すみません独り言でした)。

車内、車外の両方を掃除してくれるところはありますか？(バンクーバーバーナビー リッチモンドだとたすかります)

Detailing in Richmond BCで検索

初めまして。
愛車のSUV(2008年日本メーカー。AWDオートマチック)の事で相談に乗ってもらえますか？
ここ1年以上、どこからかシュル、シュル、シュル(キュルキュルにも近い)という音がなっており、非常に気になっています。車体の左側(運転席側)でより音が大きく聞こえます。
走っている時はわかりませんが、止まると大きめの音で鳴っているのが、車内外で聞こえます。ブレーキやハンドブレーキの使用やギアの位置を変えてもあまり関係ない様ですが、たまに鳴り止む事もあります。

メンテやオイルチェンジの際に、いくつかのエンジニアに相談しましたが、どこからも「異常はナシ」と言われて帰ってきます。
最近行ったメーカーのメンテでも「次回当たりに要ブレーキ交換だが、他に異常ナシ」と言われ、シュルシュル音の原因が未だにわかりません。

異常ナシ、と言われても気にせずにはいられない音量です。
車は基本、調子良好ですが、音以外で気になる事は:
ー 以前はグイグイ登ってた坂でパワーが出ず、エンジンふかし気味で、必死で登っているかんじ。
ー 大きな(長い)坂でエンジンの回転数が高いまま走っていると、微妙に焦げ臭い匂いがする。

で、質問は;
メーカにも相談してますが、悪い所はない、といわれるという事は、クルマ(エンジン)自体が年を取ってきたせいで、仕方がない事なのでしょうか？(現在7年目)
それとも、「もっと細かく調べて」、と要求すればしてもらえるものなのでしょうか？
1年以上も鳴っているのですが、可能性としてはココかな、と思いあたる事はありますか？
また、もしこんな漠然とした問題でも詳しく診てくれる様な修理店がある様であれば教えて頂けますか？

以上、長文ですいませんが、何かアドバイス頂ければ嬉しいです。

音がどこから出ているのかを調べるのはその車を熟知しているメカニックが実際に聞いてみないとわかりません。
回転している部分からはいろんな音が出ます、それが異常なのか正常なのか判断しなくてはならない。
同じ走行条件で燃費を測っていますか、パワーが出ない場合は燃費も悪くなることがある、そして音と異臭に関係している可能性もある。

シユル シユル キュルキュル ...
なんとなく ファンベルト の滑りみたいなかんじ 、プーリーが完全にラインに合ってなくほんの 僅かズレているとか.でベルト回転中、横から見るとどう見えますか？ ベルトの劣化とか、ジェネレーターやウォーターポンプ交換後ありうることも...。
音がする時にベルトに水をスプレーしてみたら音が消えるかな...？

suv知らない素人

早速のお返事有難うございます。
どこから音が出ているのか、私にはハッキリわからないのですが、そう、まさにベルトの音の様に聞こえます。しかし、それをメカニックに言ったら「ファンベルトは変えてあるし、異常なし」と言うんです。
ボンネットを開けただけではファンベルトが見えず、目で確認はできません。(ボンネットを開ける以外では、ウォッシャー液を足す位しかやった事がないもので...)
車には、ファンベルト以外でもそんな音が出そうなベルトってありますか？

で、本日、少し注意して音を聞いていたら、音がなっていない時でも、ギアをニュートラルかパーキングに入れるとなり始めるみたい。って事はトランスミッション系の問題なのでしょうかね？
でも、N or Pからほかのギアに戻すと、必ず音が消えるという訳ではない様です。
走っている時は恐らく鳴っていない様で、信号等でスローダウンしてから音が徐々に大きくなる感じです。
こんな漠然とした説明じゃわからないですよねぇ。メカニックの人にする説明もこんな感じなので、向こうもハァ？って感じなのかもしれませんね。

何しろ複数のメカニックが大丈夫と言うのだから、大丈夫なんだと自分に言い聞かせていますが、6月にオレゴンまで行くので、少し不安です。
もう一度メカニックに、「本当に大丈夫なのね？」なんて聞いたら失礼かしら。。。
とにかく、お返事ありがとうございました。もう少し様子見てみます。

ディーラーのメカニックはフラットレートで働いているのでお金にならない仕事は真剣に行いません。
オーナーオペレーターで経験のある、誠実な人が経営している修理工場を紹介してもらいましょう。
そして数日その人に乗ってもらうといい。
だから正直な人を探すことが一番大切。

やっぱりそうなんですねー。
有難うございました！

しょっちゅうそういう症状出るなら
横にメカニックに乗ってもらい、ほら今聞こえるこの音ですって
説明するのが一番分かりやすいけど。
再現性のない故障（いつ症状でるかわかんない）のが
説明が大変です。

カナダ文化だと、車が動いている内は「問題無い」、動かなくなって「問題が有る」事が多いので、実際に問題があってもそういう「異常無し」って言うこともあると思います。

メカニックではありませんので、自分自身が調べていくならと言う前提で、
まず、古めの車だと何も問題無くてもシュルシュルって聞こえますのでその音かもしれませんが、シュルシュルとかキュルキュルという音は一般的にはベルト、よくあるのはオルタネーターを回している奴が音を出しますね。ただ、この場合には停止時にはあまり出ず、発進直後に音が出始めて有る程度の速度まで行くと収まることが多いと思います。停止時での例外は、エアコンをonにしておいて、送風だけから送風＋コンプレッサー駆動になった時に鳴る事もありますね(コンプレッサーの駆動に関係してエンジンの回転をあげるので)。ただ、ハイブリッドの車はオルタネーター自体が無い物もある(全部で無い？)のでこの可能性は消えます。(トヨタ車で調べたことが有る奴は電装系の充電はハイブリッドの、ブレーキにある回生システムで動力用のバッテリーを充電し、そこからコンバーターを経由して充電するようになっていました)。
また、ラジエター用のファンも今は電動になっているので、こちらに関係するベルトもありませんが、パワステとかウォーターポンプがベルトで駆動されているならその可能性もあると思います。

トランスミッションだと、ATであればベルトではなく液体(ATF)を攪拌しているだけなのでシュルシュルという擦れて音が出る様な所は無いと思います。CVTならベルト駆動ですからオルタネーター等と同じ様な音が出るかもしれませんね。

エンジンの動力を利用する回転部品かどうかを調べるのであれば、停車時の音が出ている時に(PかNで)ゆっくりとエンジンの回転を上げて、音が同調して変化するかどうか、とか、ギアを入れた状態でブレーキを踏んだまま回転を少し上げていくとかしてみるのもありかもしれません。音の出所は分からないと思いますが、事象を必ず再現出来る方法があるのであればメカニックが調査をしやすくなるので、その方法があるかどうかを調べるという目的の方が強いですけど。
他にもパワステ系を疑うのであれば、停止状態から据え切りをしてパワステが働く状態を作ってやる事で負荷が変化するので音の発生の有無とか音量に変化があるかもしれません。
あとは幸い停車時に音が出るのですから、音が出ているときにメガホンみたいな奴を使って音の出所をかなり小さい範囲まで特定することでその付近に付いている部品だという事も想定できます。

自分でやるならとりあえずこんな感じで見当/調査をしてみます。

もしかするとタイミングベルトの可能性ありますから、前回の交換時期や距離を調べた方がいいかもしれませんね。(タイミングベルトにしてはちょっと音が違う気もしますが)

up.

異音ですが、メカニックの人に一緒に乗ってもらって、音は聞いてもらいましたか？
その上で大丈夫だというのであれば、大丈夫ではないでしょうか？

私の場合、異音が気になることが複数回ありましたが、その都度メカニックの人は、とにかく音を聞いてみないと判らないから、と同乗して音をチェックしてくれました。それをせずに問題なしというのであれば、そのガレージはあまり良くないのかもしれません。

ファンベルト変えてるのにベルト鳴きするならプーリーに異常あるかもです。

もしかしたらATの不具合かも、ATF(トランスミッションのフルード)は交換したりしてますか？
普段車に乗る際は信号待ちとかでPやNを使ったりしてます？
アクセル踏む量が増えてるみたいですし。クラッチが滑ってるかも。
メカニックに一回、トランスミッション周りを見てもらった方がいいかもしれませんね。

皆さん、色々とありがとうございます。
信号で止まる場合、通常は足のブレーキだけですが、音が一番気になるのはギアを変える駐車する時かな、という気もします。
音は外からでも聞こえるので、エンジニアさんには毎回聞かせているんですけどね。彼らには気にならない音なのかしら？？

この音が鳴り出してから、よりこまめにオイルチェンジやメンテナンスも行っているので、オイルやフルイド、そしてベルト系も見てもらっているはずなんですが、次回のメンテナンス時には一つ一つ確認する様にしようと思います。
その他、皆さんに教えて頂いた、「可能性がありそうな所」をチェックしてもらいます。
調べる箇所の手がかりができました。ありがとうございました！

こんにちは。
初めて、使わせていただきます。よろしくお願いします。

ホンダ、アコード、1999年式についてです。
一ヶ月程前に、個人より購入しました。
前の持ち主は、数ヶ月乗っていない状態だったそうです。
数箇所、気になるところがありますので、教えてください。
緊急に修理が必要かどうが、わかれば大変ありがたいです。

①’走っている最中’にEブレーキのランプが突然点くときがある。でも、稀にで、点いてもすぐ消える。

②エンジンを掛けた後に、キュルルーっと金属がすれるような音がする。しかし、朝一で掛けるときのみ
　この音がする。同じ日の二回目からは音がしない。

③ギアチェンジのあと、発進しようとすると、カタッと軽く衝撃がある。
　三秒ほどまってからだと、その衝撃はない。

よろしくお願いします。

１、Ｅブレーキケーブルの中が錆びて戻らないときと、ブレーキオイルが減っているときにおきることがある。
２、発電機のベルトが緩いか劣化している可能性、スターターモーターのオイル切れなど
３、エンジンマウントのゴムが切断されている可能性がある、トルクロッドのボルトが緩いなど。
自分で修理できない場合は信頼できる整備工場で見てもらう。

レス312です。
早速の回答ありがとうございます。
専門の人に見てもらったほうがよさそうですね。

314
参考までですけど、アコードはアメリカでもめちゃくちゃ売れてる車種なので、ネット検索で症状を調べると高確率で対処方法にたどり着けますよ。

今度ＭＡＺＤＡからＣＸ-3というディーゼル車が発売される予定ですが前評判を見るととても評判がいいようですがプロのご意見はいかがでしょうか。
お聞かせいただけるとありがたいです。

スカイアクティブ技術を使って非常に燃費が良いようです
しかしオイル交換は短く高価なようです
今までのディーゼルエンジンとは違う

古いディーゼルエンジンは音がうるさく、排気ガスが臭かった
オイル交換も１万キロごとでも大丈夫
それでも４０万キロは問題なかった

中年のおっさんが乗ってもカッコいい、最強のモテ車を教えてくれ！

>A 1.6-litre turbo diesel is also anticipated for the CX-3, giving the smallest Mazda3 even better fuel economy and emissions numbers than the 2.0-litre diesel of the CX-5 – potentially less than 4.0L/100km and 100g/km.

レス318
ミッドライフクライシスのおっさんと言えば赤のオープンカーと相場は決まってる。
ロードスターでもコルベットでも458スパイダーでも好きなの乗ったら良い。

レス318
耕運機、リヤカー

ハゲはオープンカーには乗るな
晴れの日の照り返しで
事故りかけた 責任取れ

レス316
今のところ北米市場向けCX-3にディーゼル載っける予定はないみたいですよ。
北米市場だと唯一マツダ6だけディーゼルの予定有りみたいです。

まぁ、ハイオクよりも軽油が高い北米でちっちゃい車にディーゼル載っける意味ってあまりないですもんね。

ハゲに似合うのはマツダのロードスターしかない！！
後ろに着いた車は爆笑間違いなし。 笑いをとってナンボだ！！

＞中年のおっさんが乗ってもカッコいい、最強のモテ車を教えてくれ！

プリティな薄毛のハイブリッドおじさんです
オマケにでら短足の俺にはプリウスが非常に心地良くて最高にいい！

薄毛のおっさんがプリウスをかっこいいなんて言うとか…
どっかに玉落としてきたんじゃないのか？

ハゲとオジさんをバカにするなよ。
お前らもいつかなるんだから。

ハゲは人間じゃねー

＞お前らもいつかなるんだから。

まっとうに生きてたらならねーよ、ハゲ！

プリティな薄毛のハイブリッド短足おじさん只今、カジュアル募集中

引き続き、車のことで質問がありましたら何でも書いてください。

＞ハゲは人間じゃねー
ハゲだらけの白人にケンカ売ってるな、これ(笑)

↑ハゲは「差別用語」ですよ。

ハゲは差別用語ではないようですね。

主要マスコミ「言い換え」用語集
http://kan-chan.stbbs.net/word/pc/list.txt
読売新聞の『差別表現・不快語・注意語要覧』を中心に新聞放送各社の「言い換え用語」を抜粋した。
ランク付けは読売新聞の場合で、それぞれ「Ａ…使用しない」「B…特別な場合意外は使わない方がよい」「C…文脈によっては使わない方がよい」の意。